Все, что необходимо знать о газонах

Вся правда о газонах

Все, что необходимо знать о газонах

В практике ландшафтного дизайна нередко приходится сталкиваться с 2-мя диаметрально обратными воззрениями о газонах. Если итальянец, германец, француз либо наипаче британец воспринимают газон как отдельный, самостоятельный и принципиальный элемент ландшафтной архитектуры, то наш соотечественник рассматривает газон как площадку, на которой можно чего-нибудть выстроить, установить либо высадить.

Отсюда — непонимание, что такое газон как такой. Задаёшь этот вопрос. Отвечают: «газон — это стриженая либо скошенная трава».

— Означает, скошенный луг либо полевая стерня — это газон?

— Нет. Тогда, газон это — травка в парках.

— Но парк, на самом деле — ухоженный либо высаженный лес. Означает, лесное разнотравье — это газон?

Снова «нет». Не газон то, что растёт по обочинам дорог и на полянах. Не газон то, что часто можно повстречать вокруг городских домов и на приусадебных участках, хотя конкретно такое заглавие присваивают запущенной травке.

Раз «газон» — слово не российское, поглядим в «Словаре зарубежных слов», что оно обозначает. Цитирую: газон [фр. gazon] — площадка в саду, парке, на бульваре и т.п., засеянная травкой. И все!

Какой травкой, какой высоты и густоты?

И на это можно было бы закрыть глаза, если б не повсевременно растущий энтузиазм к реальным газонам в российскей ландшафтной архитектуре, которая в главном развивается на базе личных приусадебных участков. Можно сколько угодно воспевать успокаивающее воздействие на человека травянисто-зелёного цвета, вспоминать о фитонцидных свойствах растений и т.п., но по сути тут превалирует экономический фактор.

Газонирование (разбивка газонов) — самый дешёвый метод благоустройства территорий вне зависимости от их площади. Когда желают что-то сделать, но не хватает познаний, обращаются к специальной литературе. Необходимо подчеркнуть, что к истинному времени выпущено достаточное количество как неплохой, так и нехороший литературы по газонам. Но в книжных магазинах мне почему-либо всё почаще попадается конкретно 2-ая, где одни и те же фразы, одни и те же ошибки, и написаны либо переписаны они «теоретиками», иногда не понимающими, о чём они пишут и как их советы воплотить в жизнь.

 Большие местности, естественно, лучше благоустраивать при помощи профессионалов. А 8… twelve соток можно газонировать и без помощи других, ведь «не боги горшки обжигают».

Но вернёмся к газонам. Итак, в процессе опроса выясняется, что газон — это особая травка, специально высаженная в зоне обитания человека. А в более широком истолковании газон — это комплекс материалов (семечки, грунт, мелкие камешки, удобрение) и мероприятий (планирование, выравнивание, кошение), систем (орошения, дренирования) и ресурсов (воды, электричества), вещественных и трудовых издержек, служащий для сотворения вне помещений комфортабельного места для жизнедеятельности человека.

Отправной точкой для сотворения газона служат физиологические потребности растений, которые будут высажены. При газонировании употребляют травки мягкостебельные и в норме — низкие (высотой до 60…70 см). Судя по найденным стенным изображениям, фрескам и мозаикам, уже 3-4 тыщи годов назад в старом Китае, в Месопотамии, на Крите и в старом Египте подобные травки высаживали сплошным ковром. Но считать его предшественником современного газона неправильно, потому что таким ковром могло быть и обыденное засеянное злаками поле.

Более ценно указание на то, что в садах Семирамиды и дворцах Клеопатры были зелёные поляны.

Древная механическая газонокосилка со спиральными ножиками

Посреди рисунков Гераклита Александрийского встречается проект гребенчатой газонокосилки-жатки. Римский правитель Клавдий в качестве орудия экзекуции использовал нечто схожее на роторную газонокосилку. Набросок барабанной газонокосилки со спиральными ножиками можно повстречать у Леонардо да Винчи.

Всё это наталкивает на идея, что площадки со стриженой травкой в украшении дворцов, вилл и парков применяли издавна.

Газон — основной фон ландшафтного дизайна

Но фактически создателем газона всё-таки принято считать создателя садово-паркового комплекса Версаля француза А. Ленотра (середина XVII в), а 1-ая патентованная газонокосилка (1830 г.) принадлежит британцу Э. Баддингу. В Рф газоны были введены по именному указанию Петра I, посетившего ранее Версаль, и засевались овсом.

Не вдаваясь глубоко в ботанику, напомню то, что может быть забылось со школьной поры. Травки — цветковые растения, другими словами они могут быть однодольными (в конкретике газонов это — злаки) и двудольными (все другие), одногодичными, двулетними и долголетними, высочайшими либо верховыми (до и поболее one м), средними либо полуверховыми и низкими, низовыми либо низкими. Не считая того, травки характеризуются местом расположения узла кущения (для злаков и неких двудольных), столоно- либо побегообразования; способностью сформировывать куртину, кочку либо ровненький дёрн.

Корневая система может быть мочковатой либо стержневой, глубоко идущей.

Газон из широколиственных травок

Для газонов употребляют долголетние травки, не образующие кочек. Низовые травки используют обычно при газонировании высеванием. При газонировании дернованием (либо одерновке), а именно, рулонным газоном уделяют внимание травкам с большой энергией роста, обуславливающей высшую степень регенерации корней и приживаемости дёрна.

Часто тут употребляют полуверховые и даже верховые злаковые травки, кормовые сорта с высочайшей скоростью отрастания отавы (стерни).

Поляна на приусадебном участке

В пору Ленотра во Франции и Италии наилучшими числились газоны из 1-го вида травок. С течением времени было выведено несколько миниатюрных видов для светлых и теневых мест. В Великобритании придерживались такого же представления, но даже карликовые сорта во мокроватом климате росли более большими.

Низовые травки садового газона имеют более узенькие листья. Низовые травки с маленький скорость роста.

Верховые травки с высочайшей скоростью роста. Широколиственные травки с высочайшей скоростью роста нередко употребляются в рулонных газонах.

Смешанный газон из трилистника и злаков

В текущее время, в особенности в более прохладных регионах, монокультурные газоны не высеивают, если это только не газоны из хлебных злаков (овёс, рожь), а используют консистенции, состоящие из 3-7 видов либо видов злаковых травок. В конце концов, следует учесть, что газонные травки — более нежные по сопоставлению с дикорастущими, требуют довольно злачной, структурированной земли, оптимального полива и часто — дренирования и аэрации. Нужно держать в голове, что они подвержены болезням и засорениям.

Но многие трудности снимаются при постоянном уходе за газоном.

Подготавливаем площадку для газона

Общие требования к месту последующие:

  • Участок должен быть ровненьким, но лучше — не горизонтальным. Лучший уклон площадки — 3…50.
  • Для удачного развития корневой системы многих газонных злаковых травок злачный слой земли должен быть шириной 10…15 см.
  • Поливная вода должна впитываться не позднее, чем через thirty минут после прекращения полива. Ливневая вода не должна накапливаться, образовывая лужи, чтоб не было заболачивания.

Обычно, когда приезжаешь на какой-либо садовый либо коттеджный участок, видишь три картины:

  • идет строительство и всюду раскиданы стройматериалы и мусор, нарыты борозды-колеи;
  • строительство окончено, мусор более-менее убран, целинный участок красуется в сорняках и высочайшей некошеной травке;
  • кто-то пробовал сделать газон, но не вышло, участок запущен, но травку по инерции могут стричь. А газонирование, как это ни покажется странноватым, во всех трёх случаях придётся начинать с нуля.

Так обычно смотрится садовый участок при строительстве дома

Сначала, и это очень принципиально, нужно принять решение, как будет проводиться орошение газона: поливной системой при подземной прокладке водоводов либо переносными поливальными устройствами с внедрением шлангов. 1-ая предполагает стационарное размещение поливочных форсунок, определение их количества, расчёт и прокладку нитей водовода, установку водозаборной и регулировочной аппаратуры.

Во время работы форсунки подымаются

Это наслаждение не из дешёвых, но существенно упрощает жизнь обладателю приусадебного участка. Понятно, что копание траншей под трубы целесообразнее делать на шаге планирования земли, а не когда подымется травостой. Причём в этом случае трубы можно и опустить ниже глубины вымерзания земли, и утеплить подходящим образом.

Если трубы располагать на глубине 15-30 см (более всераспространенная глубина при выполнении работ фирмами), то систему полива придется продувать при подготовке к зимовке.

Подготовка участка сводится к планированию материнской земли и удалению сорняков. Растения высаживают до посева газонных травок.

Переносные поливальные системы устанавливают для орошения маленьких площадей. Они — недороги, легки в воззвании, но требуют неизменного контроля их работы и присутствия человека. Дальше, опять-таки до начала работ, нужно найти влагоёмкость земли и осознать необходимость обустройства дренажа. Копаем ямку глубиной на штык лопаты и смотрим на материнский грунт. Если грунт супесчаный — мелкие камешки не нужен.

Суглинок может иметь разную степень плотности, другими словами «тяжести». Тяжёлые суглинки плохо пропускают воду и при обустройстве на их газонов дренажный слой нужен. Лёгкие суглинки — самые предпочтительные — они отлично пропускают воду, отлично аэрируются и на их потрясающе вырастают газонные травки.

Устройство системы полива целенаправлено делать до закладки газона — водоводы можно довольно заглубить, высота форсунок выставляется с учётом толщины грядущего злачного грунта. Форсунки не должны мешать ходу газонокосилки, потому в нерабочем состоянии их высота должна быть менее two см.

Для определения степени водопроницаемости земли довольно вылить в выкопанную ямку ведро воды и засечь время. Если вода впитывается наименее чем за thirty мин, мелкие камешки можно не делать. В неприятном случае придётся насыпать дренажный слой шириной около five см из большого песка, а на тяжёлых суглинках прирастить толщину дренажа и за счёт неизвестнякового щебня, насыпанного слоем около fifteen см.

Кстати, дренажом можно выровнять и поднять участок до fifty см.

Но следует держать в голове, что без обеспечения водоотвода мелкие камешки через какое-то время заполняется и участок заболачивается. Потому материнский грунт, по которому фактически и будет течь вода, должен быть спланирован с наклоном около 5° в сторону водосбора. В качестве такого могут выступать естественные углубления-овражки, межевые либо дренажные кюветы, лотки поверхностного дренажа, установленные по бордюрам дорожек, дренажные колодцы.

Отвод воды с газона в особенности важен в период таяния снега, когда почва насыщена водой, а низкие ночные температуры не позволяют травке совсем пробудиться, что увеличивает опасность вымокания, вымерзания и поражения газона разными плесенями.

Кислотность земли тоже определяют на нулевом шаге. Можно и даже целенаправлено приобрести переносной рН-метр, он всегда понадобится. Предпочтительная кислотность грунта должна быть около 6,5. В неких аннотация указывается допустимая кислотность до 7, другими словами нейтральная.

Но потому что в процессе использования газона земля равномерно засоляется и выщелачивается, подгазонный слой материнского грунта всё-таки лучше вначале сделать слабокислым.

Качество материнской земли, а точнее — её излишнюю кислотность (потому что щелочные и засоленные земли у нас всё- таки редки) можно найти и зрительно. На кислой почве вырастают хвощи, мхи и щавель в богатстве. Редчайшие кусты конского щавеля во внимание можно не принимать.

Кислые земли, обычно, тяжёлые — их раскисляют известью либо мелом и упрощают песком (распесковывают), которые заделывают в материнскую почву при неглубокой перекопке на 15…20 см.

Приступаем к работам по устройству газона

Если газон нужен был «уже вчера», то загоняют на участок трактор, ножиком снимают поверхностный слой земли совместно с кочками и сорняками и заодно планируют грунт с уклоном в сторону водосборов, насыпают мелкие камешки и злачный слой, трамбуют.

Нет трактора — не неудача, есть руки, лопата и тачка. Скашиваем дикорастущую травку, собираем её, а заодно и мусор с камнями, если таковые находятся. Дёрн срезаем маленькими, комфортными к переноске пластинами шириной около five см и буртуем его (складываем штабелем) где-нибудь на задворках.

Из перегнившего гумуса с течением времени может получиться неплохой компост.

На тяжёлых суглинистых почвах под газон закладывают дренажный слой из маленького гравия

Если планов по сооружению террас, подпорных стен и оборотных уклонов нет, то оголённую землю обычно планируют по господствующему рельефу. В неприятном случае вертикальный профиль намечают при помощи колышков и уровня. На маленьких участках колышки вбивают нередко, на их укладывают толстую ровненькую непрогибающуюся доску 3-5 м длиной. Уклон намечают при помощи обыденного спиртового уровня, установленного на эту доску. На огромных участках колышки вбивают на расстоянии 10-15 м друг от друга.

На их за ранее наносят опасности и нивелируют при помощи аква уровня, вбивая их в землю так, чтоб опасности соответствовали данной высоте. Меж колышками по рискам натягивают крепкий шпагат, по которому ориентируются при засыпке дренажного и злачного слоя. Толщина злачного грунта должна быть около fifteen см.

Газонирование склона одерновкой: one — подпочвенный слой снят ступенями; two — трамбовка злачного грунта; three — дернина (рулонный газон)

Кстати, о грунте. Нередко предлагаемый торф по сути не так неплох. Свою питательность он теряет приблизительно через полгода, очень влагоёмок, очень разбухает при поливе и ссыхается при высушивании — корешки рвутся.

В качестве злачного грунта могут предложить оранжерейную выкатку — торф, который уже был в теплице и отслужил собственный срок. Выкатка часто засолена удобрениями и при высыхании на комьях образуются грязно-белые высолы. Вероятен вариант неструктурированныго «чернозёма» — чёрной земли, комья которой в сыром виде просто рассыпаются, а при высыхании преобразуются в сероватую пыль.

Берут эту землю обычно при расширении дорог. Конечно, от оранжерейной выкатки и придорожного чернозёма с презрением отвернёмся.

На лёгких суглинках мелкие камешки делают из песка

Нормально использовать реальный чернозём— в сыром виде жирную, структурированную землю, которая при высыхании становится тёмно-серой, но не рассыпается. Если чернозём недоступен, придётся «колдовать» с торфом. Его влагоёмкость понижают, добавляя до 30% песка, а плодородие наращивают добавлением перепревшего навоза либо компоста.

К советам использовать для этой цели биогумус и вообщем к тому, что продаётся под заглавием «биогумус», следует относиться скептически, так как реальный биогумус довольно дорог, а использовать заменитель неведомого характеристики — «себе дороже».

Укатывание злачного грунта

Облагораживать качество субстрата минеральными удобрениями на стадии укладки злачного слоя нецелесообразно, потому что минеральный азот стремительно уходит в атмосферу и просто-напросто не успевает усвоиться юными растениями; минеральный фосфор для их не нужен, потому что цвести они не будут; а минеральный калий им пригодиться только к озари. Заносить же минеральные удобрения в материнскую почву вообщем глупо, потому что корешки травок будут развиваться в fifteen см злачного грунта и от материнской земли они будут разделены 5…20 см дренажа. Но внесение удобрений, да ещё при глубочайшей перекопке, нужно при высевании либо одерновке конкретно на материнскую землю.

Окончательную планировку земли проводят после укатывания злачного грунта

Основными инструментами при земельных работах, не считая лопат, тачек и грабель, являются трамбовки и катки. Простая трамбовка — собственные ноги. Переступают маленькими шажками либо конкретно по земле либо по положенному кусочку толстой фанеры. Трамбовки-бабы делают в виде ударного щита 50?50 см с комфортной вертикальной ручкой. Простейший каток — пустой газовый баллон.

При использовании в качестве катка металлической бочки её массу можно регулировать, заливая вовнутрь воду. Но каток нужен будет всегда, в особенности весной, когда будет нужно утрамбовать вспучившуюся землю, потому стоит его либо приобрести либо сделать из той же бочки либо обрезка трубы огромного поперечника.

Когда злачный грунт насыпан, утрамбован и выровнен, его поливают и оставляют хотя бы на две недели. За этот период времени успевают прорасти семечки сорняков, которые выпалывают. Но лучше с обустройством газона не «авралить», а начинать его сооружать, когда чётко определено, где будет стоять дом, где планируется разбить сад, огород, газонную площадку.

Главные подготовительные мероприятия — постоянное скашивание дикорастущей травки, срывание кочек, засыпание ямок, постепенное выравнивание и планирование площади. Травку косят до цветения либо сходу после него, чтоб воспрепятствовать образованию семян. Скошенную травку не убирают и дают ей перегнить. Длинноватую скошенную травку разрубают лопатой на кусочки 15…30 см, но не закапывают. Большая часть одичавших травок не переносят активного скашивания и через некое время травостой мельчает.

За 3-4 года, обычно уходящих на постройку дома и хозяйственных сооружений, неизменным скашиванием можно отменно поменять состав одичавшей травки на участке, а если к тому же временами подсевать культурную газонную травку, то можно достигнуть чего-то схожего на парковый газон.

Параллельно выбирают камешки и убирают корневищные сорняки: конский щавель, бодяк, репей, чертополох. Выпалывают сложноцветные с летучками-зонтиками как у одуванчика: сам одуванчик, пазник, василёк, также лютик, подорожник, осоку, лапчатку, мать-и-мачеху и другие. Если грунт — более-менее тяжёлый и просит дренирования, скошенную целину временами присыпают песком, отслеживая, как стремительно уходит вода после дождиков.

Повысить дренажность можно, окопав площадку грядущего газона кюветом глубиной на штык лопаты.

Сидератные культуры — растения, заделываемые в почву при перекопке — красноватый трилистник, горчица, гречиха, рапс, донник, люпины — содействуют насыщенной смене травостоя, увеличивают плодородие земли. Косят их на участках, созданных для газонирования после высыпания семян, обеспечивая самосев к последующему году. Причём скошенную травку в землю не закапывают. Когда же планируют приступить к созданию газона, травку косят до образования семян и всю площадку перекапывают. Положительная черта сидератов в том, что и выводятся они просто, и активно наращивают плодородие земли, в особенности бобовые — трилистник, люпин, соя, горох, донник.

Так, на участке при помощи высокорослого кормового красноватого трилистника за три года (столько велось строительство дома) удалось прирастить толщину злачного лугового слоя с three до fifteen см без внесения любых минеральных и органических удобрений.

С сорняками борются механическим и хим методами. Самый действенный метод — прополка. Одногодичные сорняки можно скашивать.

Хорошо зарекомендовал себя метод парования — оставление незасеянной земли под паром. В особенности парование действенно, когда пустующая земля прикрыта лутрасилом либо плёнкой.

Хим метод предполагает внедрение ядовитых веществ, убивающих растения — гербицидов. Есть гербициды общего деяния, убивающие все травки, а есть — избирательного либо системного деяния, убивающие определенные группы растений. Из первых в магазинах первенствует раундап, из вторых — лонтрел, который борется с двудольными сорняками на однодольных газонах.

Нужно держать в голове, что гербициды — это ядовитые вещества и обращаться с ними следует осторожно, разводить рабочие смеси в отдельных ёмкостях, не допускать попадания в глаза, нос и рот, а при попадании смыть их огромным количеством воды.

Использовать гербициды стоит только при сильном засорении местности. Всасываются они через листья, потому перед обработкой сорняки не скашивают. Обрабатывают сорняки ранешным днем по росе либо под вечер, за ранее полив участок — мокроватые листья интенсивно поглощают препараты. Но перед обработкой следует свериться с синоптиками — мероприятия перед дождиком лишены смысла.

Отлично, когда дождик прольёт не ранее чем через three денька. Смерть растений наступает через 14…30 дней. Если их бросить распадаться в почве, то посев газонных семян после внедрения раундапа проводят только через полгода — за этот период времени продукт вполне разрушается.

На шаге подготовки площадки под газон целенаправлено провести настройку и регулировку поливного оборудования. Землю нужно увлажнять умеренно, капли не должны выбивать частицы земли. В руководствах говориться, что поливать следует при просыхании земли на глубину ten см, при всем этом норма полива —10…20 л/м?. Просыхание верхнего слоя злачного грунта — нужное требование, потому что в почву просачивается атмосферный кислород, стимулирующий поглотительную активность корней. Но обычный расчёт указывает, что при таковой норме на one см? поверхности земли приходится 1-2 см? воды и что таковой объём, даже без учёта утрат, не способен смочить столбик сухого грунта объёмом ten см?.

Потому поливают газоны почаще, не дожидаясь глубочайшего просушивания злачного слоя. Ориентируются, когда вечерком поверхность земли на ощупь сухая: в летнюю жару поливают через день-два, при twenty °С — приблизительно через 7… ten дней, при ten °С — лучше не поливать. Поливают в вечерние либо ранешние утренние часы, всегда обильно — малый полив содействует выпотеванию солей, закупорке почвенных капилляров и замору корней.

Конечно, график полива всегда оперативно корректируют по фактическим осадкам. Но если дождик прошёл слабый и на дорожках луж нет, от полива лучше не отрешаться.

Наземная система полива еще дешевле, чем заглублённая, но открыто лежащие водоводы могут затруднять скашивание

Производительность поливных форсунок и дождевальных устройств определяют по факту расхода либо употребления воды. В первом случае на орошаемую поверхность устанавливают прямоугольные лотки — в простом варианте изготовленные из положенных на бок пакетов из-под молока либо сока. Засекают время.

Высоту попавшей в поддоны воды замеряют линейкой и определяют временной период, нужный для поднятия уровня воды на высоту 1-2 см.

Маятниковая дождевальная установка зависимо от модели может полить площадь до four hundred м?.

Из брошюры в брошюру скитается дословно переписываемая аннотация: «поставьте на орошаемое место газона несколько пустых пол-литровых стеклянных банок. Когда средний уровень воды в их достигнет 1,3 см, означает, на квадратный метр газона вылилось ten л воды; 2,5 см — twenty л». По сути это не соответствует правде, потому что горлышко банки меньше её дна.

А коэффициент 1,3 появился из методики оценки результативности работы огромных сельскохозяйственных поливальных установок при помощи особых мерных ведер, у каких площадь дна на 30% меньше площади горловины.

По водопотреблению оценивают дождевальные установки. Обычно на их обозначено, какую площадь они способны окутать. Воду наливают в ведро из крана, к которому будет подключён шланг.

Кран открывают так же, как и при поливе. Засекают время набора ten л и создают расчёт для определения времени, нужного для полива обозначенной площади при норме полива 10…20 л/м?. Погрешность этого способа больше по сопоставлению с первым, но не намного.

Конкретно перед посевом газона создают финальное выравнивание земли — поверхность грунта проходят граблями на глубину приблизительно one см и в перпендикулярных направлениях протаскивают ровненький брус 100?150…200 мм, за привязанную к торцам верёвку. Брус 100?100 мм не употребляют, потому что он перекатывается. Встречаются советы по протаскиванию заместо бруса приставной лестницы, правда, не всюду говорится, что лестница должна быть древесной и тяжёлой.

Продолжение читайте в последующей части. Вся правда о газонах (часть 2).