Утепление стенок пенопластом своими руками снаружи

Как сделать высококачественное утепление стенок дома снаружи

Данная статья содержит всю нужную информацию, которая поможет верно выполнить утепление стенок дома снаружи. В качестве утеплительного материала будут применены плиты из пенопласта. В статье тщательно описаны все этапы проведения работ в их серьезной последовательности.

Читатель познакомится с технологией нанесения штукатурки на поверхность пенопласта и выяснит о том, как приготовить стенки до процесса утепления, также получит всю нужную информацию, касающуюся разных вариантов воплощения монтажа пенопласта.

Утепление стен пенопластом снаружи своими руками

Определенная аннотация поможет выполнить все работы без помощи других, не прибегая к помощи соответственных организаций, что поможет отлично сберечь.

Процесс подготовки стенок

Легко додуматься, что перед конкретным процессом утепления необходимо приготовить стенки строения. При всем этом стоит учесть тот факт, что стенки разных построек отличаются своим качеством (ровностью). Главной цель на данном шаге является получение очень ровненькой стенки, что в итоге упростит установка и сделает утепление более действенным.

Валик для гипсокартона

Также выпуклости понижают крепкость конструкции: если под теплоизолятором остается вогнутая область, то после механического воздействия на материал он может проломиться. Такая же ситуация наблюдается и выпуклыми частями стенок. Если под листом пенопласта находится выпирающая часть, то это содействует появлению пустот в тех местах, где бугорков нет.

Потому к вопросу подготовки стенок стоит отнестись с особенным вниманием и не допускать перепадов поверхности более 1-2 см.

Дальше стоит направить внимание на то, какое состояние имеет поверхность фасада строения — необходимо оценить способность клеящей консистенции прилипать к поверхности стенок.

В тех случаях, когда фасад довольно издавна был окрашен и краска деформировалась в так именуемые «лопухи», то стоит зачистить поверхность. Если же при покраске использовалась ПФ краска, то ее необходимо сбить. Дальше стоит выполнить последующие деяния:

  • Рекомендуется провести ладонью по стенке и если на вашей руке не останутся куски краски и другие элементы, то возможно обойтись без грунтования стенки. Но при всем этом нужно сказать, что грунтовка приносит огромную пользу и позволяет упростить последующие процессы. Потому, если вашей целью является сделать более высококачественное утепление и количество затраченных средств не стращает, лучше пользоваться грунтовкой.
  • Если после проведения ладонью по стенке в руке остается нечто схожее на истертый мел, то грунтовать необходимо непременно.
  • Если в тот момент, когда ладонь скользит по стенке, сыплется нечто схожее на песок, то необходимо зачистить стенку более отменно. Данный процесс должен производиться до того момента, пока пыль не не станет сыпаться со стенки. Потом необходимо заняться процессом грунтования.
  • Если вдруг после долговременной зачистки со стенки продолжает сыпаться песок, тогда стоит отменно прошпаклевать ее, используя при всем этом ПВА. На первом шаге шпаклевки необходимо пользоваться распылителем.

Процесс грунтования производится с внедрение обыденных консистенций разных производителей. Грунтовать можно обыкновенной кистью (макловицей), также воспользовавшись распылителем. Рекомендуется воспользоваться кистью, потому что при всем этом производится дополнительная чистка стенки, но если в процессе грунтования вы замечаете, что песочек со стенки продолжает сыпаться, то пользоваться лучше распылителем.

Подготовка листов теплоизоляционного материала (касательно ЭППС)

Данная информация касается только ЭППС, а к пенопласту смесь «пристает» отлично. Дело в том, что шероховатость поверхности листов ЭППС ниже – они гладкие. Некие производители выпускают ЭППС с рифленой поверхностью, что позволяет избавиться от дополнительных работ и сходу использовать их в процессе утепления.

Но таковой вариант выполнения ЭППС часто очень трудно отыскать в продаже.

Главной задачей на данном шаге является создание шероховатой поверхности листа ЭППС. Для этого рекомендуется пользоваться игловатым валиком, который очень нередко употребляется для гипсокартона.

Удобство работы с данным валиком разумеется, ведь довольно прокатать его по листу и задачка выполнена. Время от времени мастера рекомендуют воспользоваться канцелярским ножиком, которым можно порезать неглубокие борозды, но эта работы очень затягивается, потому что получаемая производительность очень низкая.

Подготовка поверхности листов производится еще до приклеивания их к стенке. Заблаговременно стоит приготовить определенное количество листов для того участка стенки, который вы собираетесь сделать. Листы стоит прокатывать с обеих сторон.

Также можно обработать поверхность листов с внедрением стальной щетки, имеющей довольно огромную твердость.

Помните, что с пенопластом таких действий проделывать не надо.

Установка наружных частей: отливов, подоконников, также утепление откосов

Установку наружных частей, также выполнение зашивки наружных откосов следует делать до того, как будет улечся теплоизолятор на стенки.

Наружные подоконники крепятся конкретно к пластмассовому окну. Для этого производителем специально предусматривается особая выемка на профиле, которая служит для закрепления подоконника. Рассчитывая вынос подоконника, стоит учитывать и толщину слоя утеплительного материала.

Потому вынос рассчитывается по формуле: толщина теплоизоляционного материала + one см. Обычно эта величина составляет 3-4 см. Меньше 3-х см не рекомендуется делать вынос, потому что во время дождиков вода будет стекать по теплоизолятору, что может привести к отрицательным явлениям.

Вынос более 4-х см не рекомендуется делать, потому что при всем этом во время дождика будет наблюдаться сильный шум.

К примеру, если толщина теплоизолятора составляет fifty мм, то подоконник должен выступать за неутепленную стенку на 10-11 см (50 мм + forty мм + ten мм).

В неких случаях установка окна делается на стартовый профиль – пластмассовый элемент, находящихся под окном и имеющий сечение формы прямоугольника. В данном случае после установки подоконника появляется полость под ним. В неких случаях рассмотренная полость появляется даже в случаях отсутствия стартовой полости.

Пустого места меж окном и основание не должно быть в любом случае!

Если такая пустота существует, то там со временем начинает конденсироваться влага, которая с течением времени начинает вытекать под теплоизолятор либо, что еще ужаснее, в квартиру (дом).

Избавиться от описанной полости можно достаточно легко. Довольно заклеить ее с внедрением утеплительного материала, смазанным специальной клеящей консистенцией, также можно пользоваться штукатуркой, которой следует аккуратненько заполнить образовавшуюся пустоту.

Проще всего пользоваться теплоизолятором, потому что ЭППС и пенопласт отлично разрезаются канцелярским ножиком в любом направлении. Приобретенная конструкция припоминает своеобразную отмостку, выполненную под подоконником. Также можно заполнить полость монтажной пеной, которая, расширяясь, отлично выпихнет пустоту.

Такая конструкция освободит от шумов во время дождика. После укладки пены подоконник следует прижать (к примеру, кирпичами) на срок около 3-х часов.

Принципиально осознавать, что во избежание повреждений подоконника во время монтажа пленку, наклеенную на него производителем, снимать не стоит. Снимать ее необходимо после окончания всех работ, связанных с утеплением.

Заделка полости под наружным подоконником (отливом)

Наружные откосы окон также нуждаются в утеплении. Обычно после выполнения установки окон, для утеплительного материала остается всего 20-30 мм, в неприятном случае теплоизолятор и применяемые совместно с ним материалы попадут на стекло. Это значит, что для данной операции необходимо использовать пенопласт либо ЭППС, имеющие наименьшую толщину, чем тот материал, который употребляется для утепления конкретно самого фасада. При всем этом не следует забывать, что кроме теплоизолятора употребляются другие материалы (крепежные), слой которых равен примерно one см.

Означает, если расстояние от поверхности откоса до параллельной ему полосы, выходящей от края стекла, составляет forty мм, то толщина теплоизолятора не должна превосходить thirty мм.

Расстояние меж откосом и окном

Вопросы установки материала и использования клеящих консистенций будут описаны дальше.

Во время монтажа утеплительного материала на поверхность откоса стоит смотреть, чтоб теплоизолятор малость выступал (примерно на one см) и не обрезать его. После чего данную часть утепления будет удобнее стыковать с основной фасадной частью теплоизолятора.

Выступ теплоизолятора за откос

Приклеивание теплоизолятора

Установка теплоизолятора на стенки производится после того, как выполнены работы по установке подоконников и утеплению откосов.

В данной статье разглядим крепление теплоизолятора 2-мя методами сразу: приклеивание и прибивание. В таком случае удается достигнуть более высококачественного крепежа и это приметно уже в 1-ое время эксплуатации строения.

Приклеивание теплоизолятора начинается с нижней части фасада. Тут устанавливается особая так именуемая стартовая планка, крепление который производится с помощью резвого монтажа. Некие обходятся без этого пт, но наличие стартовой планки позволяет достигнуть лучшего результата, также понизить возможность подвижек тех листов теплоизолятора, которые уже были наклеены. Листы материала до момента полного засыхания клеевой консистенции могут двигаться по поверхности стенки. Движение может происходить на расстояние до ten см, что составляет огромную величину.

Стартовая планка является надежной опорой для первого ряда листов и позволяет избавиться от их движения (сползания).

Для воплощения приклейки будет нужно наличие 2-ух шпателей: малеханького (8-10 см) и большого (20 см). Небольшой шпатель служит в качестве лопатки для накладывания раствора на более большой шпатель. Если вы работаете с ровненькой стенкой, перепады поверхности которой не превосходят one см, то достаточно удачно пользоваться гребенкой – шпателем с зубцами. Если же выпуклость стенки превосходит one см, то раствор накладывается на стенку. Ведь поверхность листа всегда ровненькая, а накладывая раствор на стенку, можно загладить все выпуклости, используя в соответственных местах большее количество раствора.

Многие советуют накладывать смесь на поверхность листа ровненьким слоем. Такое решение нельзя именовать правильным, потому что в итоге выходит, что достаточно большая часть листа висит в воздухе из-за неровностей стенки. Не считая того, лист, на который была нанесена смесь, весит на 3-5 кг больше, что усложняет его установка – мастеру неловко держать его, прижимать и т.д.

Наносить смесь на поверхность стенки рекомендуется прерывающейся полосой по контуру листа, также более толстые слои наносятся в местах, где имеются углубления и наименьшие слои, где наблюдаются бугорки.

Схема нанесения клея под лист теплоизолятора на стенку

Размазывать смесь можно лишь на ровненьких стенках, потому если поверхность фасада имеет огромное количество неровностей, шаг размазывания пропускается.

На неровных поверхностях рекомендуется поместить на стенку около nine так именуемых ляпух консистенции (1 в центре и eight по периметру). При этом ляпухи могут быть разных размеров. Главной задачей данного шага является разглаживание рельефа стенки и создание ровненькой поверхности.

При всем этом необходимо стараться отменно загладить все впадины, имеющиеся на поверхности.

Если имеются очевидно выпирающие области стенки, от их следует избавиться либо сделать в соответственном листе пенопласта подобающую впадину, чтоб стыковка листа и стенки была очень плотной и не появлялось полостей меж этими объектами. Но в ЭППС сделать углубление не получится, потому смесь на выпуклые места стенки следует нанести очень узким слоем.

Край листа эппс с четвертью

После того, как смесь нанесена, приступаем к конкретному приклеиванию листов. Аккуратненько приставляется лист, потом прижимается и прихлопывается ладонью. Силу хлопков необходимо рассчитывать таким макаром, чтоб на поверхности утеплительного материала не появлялось вмятин.

Некие листы ЭППС выпускаются с четвертью – маленьким выступом поверхности, имеющей в два раза наименьшую толщину. Это позволяет делать доброкачественную стыковку листов меж собой и прирастить теплоизоляционных эффект.

Схема укладки плит в шахматном порядке

Принципиально, чтоб после крепления листов соединения были Т-образными, другими словами ряды размещались в шахматном порядке.

Меж процессами приклейки и прибивки рекомендуется выдержать срок около 3-х дней. Это позволяет консистенции высохнуть и схватиться, теплоизолятор при всем этом «усядется». В случае самостоятельного выполнения утепления упомянутые три денька получаются автоматом, потому что обычно работа производится определенными участками. Конечно, каждому мастеру охото окончить работу как можно резвее, но в этом случае не стоит рассчитывать на резвое окончание, ведь половина (и даже меньше) работ производится с земли, а оставшаяся часть востребует установку подмостей. Потому задачки идеальнее всего распределять, чтоб не делать перестановку подмостей в одно и то же место пару раз.

Потому идеальнее всего делать работы поэтапно, а не делать сначала оклейку всего дома, а потом прибивку.

Также, если сначала производилась оклейка всего дома, пенопласту либо плитам ЭППС придется длительное время находиться под прямыми солнечными лучами, что оказывает отрицательное воздействие. Даже хранение плит теплоизолятора, лежащих под открытым солнцем в стопке, не допускается. Более того, во время дождика пенопласт способен впитывать воду.

Потому лучше делать работу участками и вовремя доводить каждый участок до момента нанесения разглаживающего слоя. Участи будут иметь высоту, равную высоте мастера, а их ширина будет определяться шириной подмостей. Под словом «участок» дальше будет приниматься конкретно область обозначенного размера.

 Как выполнить прибивание теплоизолятора

Первым, что необходимо держать в голове, является тот факт, что прибивку теплоизолятора следует делать спустя минимум три денька после того, как производилась приклейка. Ранее этого срока не стоит делать данную операцию. Тем паче, что на засыхание консистенции оказывает влияние погода. Если начать сверление отверстий в теплоизоляторе до того момента пока высохнет смесь, листы теплоизолятора могут просто отступить от стенки, образовывая полости, который оказывают отрицательное воздействие на итог утепления. Более того, если случится так, что гвоздь попадет во впадину, края листа приподнимутся, что опять вызовет возникновение пустот.

В этом случае края придется закреплять дополнительными грибками.

Как уже было сказано, для сотворения более надежного крепления листов теплоизолятора к стенке употребляются так именуемые грибки. Таковой гриб состоит из 2-ух частей: пластмассового круга-шляпки с гильзой-ногой и гвоздя. Гвоздь забивается в гильзу, расширяя ее нижнюю часть, уходящую в стенку.

Таким макаром создается надежное соединение, способное прослужить долгие и длительные годы.

Пример грибка

Гвоздь может быть железным и пластмассовым. Естественно, железный гвоздь будет более крепким, но он является неплохим проводником тепла, уходящим в стенку. Потому пластмассовый гвоздь сделать наилучшие условия для термоизоляции. Не стоит гнаться за дешевенькими пластмассовыми гвоздями и грибками, потому что они, обычно, достаточно мягенькие и не могут выдерживать огромных нагрузок.

Покупая те, что подороже, вы не ошибетесь!

После выбора участка начинается засверливание отверстий с внедрением перфоратора. При всем этом употребляется бур, поперечник которого составляет ten мм. Глубина отверстия составляет величину, на two см огромную, чем длина грибка. Если сверлить отверстие, глубина которого будет совпадать с длиной грибка, последний не сумеет до конца войти, потому что в отверстие будет осыпаться мусор после сверления.

Длину применяемых грибков необходимо определять последующим образом: толщина плит теплоизолятора + ten мм + 40-50 мм углубление в стенку. Если толщина теплоизолятора fifty мм, то длина грибка будет последующей: 50+10+50=110 мм. При всем этом глубина отверстия составит: 11+2=13 см, потому и длина бура должна незначительно превосходить thirteen см.

Размещение отверстий на листе теплоизолятора

Самым всераспространенным вариантом размещения грибков является размещение, схожее цифре five на игральных костях. Другими словами четыре грибка размещаются поблизости углов листа и один в центре.

Размещение грибков (вариант)

Следует сказать, что есть более удобный вариант, позволяющий сделать более крепкую конструкцию: грибки размещаются в каждой точке, где пересекаются три полосы стыка и один грибок помещается в центр каждого листа. Такое размещение дозволит достигнуть наибольшей прочности и освободит от последующих деформаций и отставаний листов утеплительного материала. Если вы считаете, что в неких местах произошел подъем теплоизолятора, то не излишним будет вбивание грибка в надлежащие точки.

Рекомендуемое размещение грибков

Приведенный пример расположения грибков считается более удобным, потому что при всем этом удается крепко закрепить стык, который плотнее и ровнее прилегает к поверхности стенки. Ведь теплоизолятор незначительно сгибается из-за выпуклости стенок и потому его необходимо прижимать в критичных местах.

Если разглядеть масштабы стенки, тот здесь необходимо подчеркнуть одно правило: грибки не должны вбиваться поближе, чем 5-10 см от края стенки либо угла.

Когда отверстия готовы, стоит приступить к вбиванию грибков! Конкретно самих грибков без гвоздиков. Если они отлично входят, то подбивать их можно кулаком, но в большинстве случаев для этих целей употребляется молоток. Забивать необходимо до того момента, пока шапка грибка не сровняется с плоскостью утеплительного материала. Если для вас не удается загнать грибок на подходящую глубину, то, вероятнее всего, сносился применяемый бур (снизился его поперечник).

Подмена бура решает данную делему. Но будет нужно вынуть грибок, высверлить отверстие поновой, а потом опять выполнить установка грибка.

В тот момент, когда на данном участке все грибки помещены на свои места, следует начать забивку гвоздиков вовнутрь этих самых грибков. Во время забивки гвоздиков грибки будут мало подвигаться вовнутрь – этот процесс считается обычным. Отменно забитый гвоздь и шапка грибка должны погрузиться вовнутрь теплоизолятора на 1-2 мм, но менее того!

Если гвоздь не забивается дальше и торчит на высоту до one см, то его следует обрезать, воспользовавшись кусачками.

Как верно обработать соединения теплоизолятора и грибков

После того, как работы по закреплению теплоизолятора на определенном участке завершены, стоит пристально приглядеться и найти наличие соединений, величина которых превосходит five мм. Такие соединения нередко встречаются на стенках, где имеются достаточно большие выпуклости, в особенности, если применяется пенопласт. Все соединения, величина которых превосходит five мм, необходимо аккуратненько запенить. Вы спросите: «Почему бы не запенить и те соединения, которые наименее five мм?». Ответ прост: в такие соединения не влезет «носик» пистолета.

Если встречаются соединения, которые имеют ширину two см и поболее, то в таких случаях необходимо вырезать узенькие полосы утеплительного материала и, вложив их в надлежащие места, запенить.

Процесс высыхания пены продолжается 4-5 часов. В это время она возрастает в объеме и вылезает наружу. По истечении обозначенного времени избытки петы стоит срезать.

Терка для корректировки соединений пенопласта

Совместно с этим необходимо просмотреть готовый участок и найти, имеются ли на нем выпирающие соединения. Если таковые имеются, необходимо пользоваться особым приспособлением – теркой по пенопласту. Данный инструмент подобен обыкновенной кухонной терке, но с одной стороны у него установлена комфортная ручка.

С помощью терки получится на сто процентов избавиться от неровностей, возникающих в местах соединений (выпирающих частей). Принципиально осознавать, что ЭППС таковой теркой стереть не получится, потому что он в отличие от пенопласта не счищается. Если употребляется ЭППС, то избавляться от выпуклости соединений можно, используя канцелярский ножик.

После выполнения всех перечисленных операций все соединения теплоизоляционного материала и шляпки грибков стоит смазать клеящей консистенцией. При всем этом идеальнее всего использовать большой шпатель (200 мм). Все места, на которые наносится смесь, должны быть ровненькими. Если в процессе смазывания вы узрели выпуклость, то после высыхания консистенции необходимо избавиться от нее.

При всем этом можно использовать терку либо шпатель.

Чем отличается процесс приклейки и прибивания, если теплоизолятор укладывается в два слоя.

В неких случаях требуется, чтоб толщина теплоизолятора составляла 60-80 мм. Это значит, что придется использовать два слоя утеплительного материала. К примеру, достигнуть толщины eighty мм, можно, сложив два листа материала шириной fifty и thirty мм.

1-ый слой теплоизоляционного материала наклеивается потому что описано выше. Другими словами для первого слоя никаких конфигураций нет. Потом приступаем к наклеиванию второго слоя. При всем этом листы размещаются таким макаром, чтоб закрывать соединения листов перового слоя.

При всем этом клеящую смесь лучше наносить на тот лист, который будет приклеен – так удобнее. Слой наносится под гребенку ровненьким слоем, после этого лист материала просто прижимается к стенке.

Когда употребляется два слоя теплоизолятора, то соединения первого слоя можно не заполнять пеной. Также их можно и не затирать. Можно ограничиться уборкой торчащих остатков консистенции, находящейся в соединениях.

Запенивать придется соединения, находящиеся на втором слое. Эта операция производится уже после прибивки.

Когда приклеивание листов второго слоя закончено, приступаем к прибиванию теплоизолятора, используя все те же грибки. Данная операция производится так же, как было описано выше. Единственным моментом, на котором стоит заострить внимание, является выбор длины грибков.

Ее должно хватать на суммарную толщину утеплительного материала.

И помните: если оба слоя состоят из ЭППС, то прокатывать игловатым валиком требуется оба листа с обеих сторон.

Дальше разглядим правила штукатурки пенопласта. Также разглядим все предварительные работы: подготовка и процесс наклеивания штукатурной сетки, выполнение затирки, нанесение специального разглаживающего слоя, подготовку консистенции, участвующей в процессе штукатурки пенопласта и затирки разглаживающего слоя.

Процесс наклеивания сетки на все углы строения

Перед тем, как сетка будет наклеиваться на плоскость стенок, следует приклеить ее на все имеющиеся углы. При всем этом идет речь не только лишь об углах строения, да и об углах, образованных на откосах и т.д.

Углы можно делать, используя сетку либо пластмассовый перфорированный уголок. В процессе утепления стенок квартиры, находящейся в многоквартирном доме и расположенной выше нижнего этажа можно использовать сетку. Если же идет речь о личном доме либо квартире, расположенной на нижнем этаже, то лучше пользоваться уголком, потому что время от времени могут оказываться механические воздействия на углы при эксплуатации строения.

Направления движения шпателя при приклейке сетки к углу

Этот шаг подразумевает подмену типа консистенции. Сначала использовалась клеящая смесь, а сейчас она будет участвовать в разработке слоя защиты. Дальше будет подробнее описан данный вопрос.

Используемая сетка должна позиционироваться как «сетка для наружных фасадных работ», также она обязана иметь стойкость к щелочам. Сетка, которая создана для внутренних работ, употребляется, обычно, на гипсовой штукатурке. При использовании ее в цементной консистенции, она разлезется. Рекомендуемая плотность сетки составляет 140-160 г/кв. м. Отметим, что больше параметр плотности сетки, тем паче ровненькая поверхность получится.

Но при всем этом труднее будет делать угловые части.

Размещение сетки для следующего нахлеста и стыка

Приступим к оклейке углов сетью. В этом случае будет описан вариант конкретно с внедрением сетки, а не уголков, потому что работа с уголками намного упрощается, ведь они продаются в готовом виде. Уголки просто приклеиваются к углу с внедрением клеящей консистенции.

Для производства углов из сетки, будет нужно вырезать из нее полосы, имеющие ширину thirty см. Для более больших углов дома можно использовать полоску с шириной до one м, а для углов откосов – зависимо от длины самих откосов.

Взяв полоску сетки, сгибаем ее на две равные половины. При всем этом необходимо приложить надлежащие усилия, чтоб извив оставался на сетке. Сейчас более большим шпателем (200 мм) умеренно наносим клеящую смесь на уголок.

Толщина консистенции должна составлять 2-3 мм, а ширина наносимой полосы должна быть около 5-7 см по обе стороны от извива. Дальше накладываем смазанную сетку и после чего приглаживаем шпателем от самого угла в низ и сразу в сторону, делая так именуемые диагональные движения.

Комфортно и неловко порезанная сетка

В конечном итоге получаем угол, на котором около 5-7 см сетки в обе стороны приклеено, а оставшаяся часть (примерно такая же -5-7 см) остается незапятанной.

Маленькие остатки незапятанной сетки являются неотклонимым условием, потому что при всем этом получится сделать лучшие соединения сетки.

Примечание. Обычно четка продается в рулонах и потому ее можно использовать, отрезая полосы подходящей ширины поперек. При всем этом будут получаться полосы длиной в one м. При этом ложить сетку необходимо таким макаром, чтоб ее края прижимались к углу (обосновано цилиндрической формой рулона).

Наклеивание сетки

Не запамятовывайте, что на данном шаге употребляется смесь, создающая слой защиты.

Рассматриваемый шаг просит наличия шпателя шириной более three hundred fifty мм. Работа ведется на маленьких участках, имеющих ширину около ninety см и длину one м. Ширина равна ninety см, потому что ten см сетки необходимо бросить незапятанной, чтоб в предстоящем обеспечить лучшую стыковку сетки. По высоте употребляется всего метр сетки, потому что в неплохую сухую погоду смесь очень стремительно сохнет и необходимо успевать наносить ее вовремя, потом требуется еще положить сетку, также прогладить ее шпателем по всей площади куска.

И если употребляются кусочки, имеющие высоту более one м, то можно просто не успеть произвести все этапы.

Итак, имеем участок высотой one м и шириной ninety см, куда и накладываем смесь. Небольшой шпатель используем для накладывания консистенции на большой. При всем этом своеобразную колбаску консистенции растягиваем по всех ширине большого шпателя. Дальше помещаем смесь на теплоизолятор и умеренно растягиваем ее. Слой консистенции обязан иметь толщину около 2-3 мм.

Дальше прикладываем сетку таким макаром, чтоб ten см ее по ширине было положено на незапятнанный (не смазанный) пенопласт либо ЭППС. Дальше необходимо гладить широким шпателем нанесенную смесь. При всем этом необходимо создавать разглаживание от центра к краям и при всем этом вниз.

Сетка должна умеренно «влипнуть» в нанесенную смесь. При разглаживании сетки на нее необходимо добавлять незначительно консистенции, чтоб сетка была прикрыта. Обычным видом считается тот, когда она находится в консистенции, но ее совершенно мало видно.

Примечание. Потому что не совершенно понятно, каким образом будут устроены подмости при выполнении задачки на определенных участках, трудно сходу найти какую конкретно область выбирать для работы. Одним из вариантов является наклеивание и прибивание теплоизолятора на высоту 1-го этажа и на ширину применяемых подмостей (2-3 м). Оклейка сетки должна вестись с верхнего левого угла избранного участка. Сетка ведь скручена в рулон и необходимо делать полосу сверху вниз, при всем этом не разрезая сетку, а стыковать нужно только вертикальные швы.

Начинаем сверху, находясь на подмостях, делаем 1,5-2 м по высоте, а потом спускаемся вниз. Делаем донизу, при всем этом не делая горизонтальных разрезов сетки.

Соединения сетки

Принцип, по которому производится стыковка вертикальных и горизонтальных соединений схож. Необходимо, как уже описывалось, бросить край 7-10 см незапятнанным. Потом нужно промазать консистенцией идущий дальше участок, захватывая чистую полоску, наложить сетку внахлест 7-10 см и все это разровнять шпателем.

Таким макаром удается получать гладкие сверху соединения, характеризующиеся ровностью и крепко закрепленные меж собой.

Нахлест и стык сетки

Затирка

Сейчас полученную поверхность, состоящую из сетки, приклеенной на смесь, требуется кропотливо затереть. Для выполнения этой операции будет нужно пластмассовая терка, на которую прикручен наждак.

Бывают терки с сеточкой, но они для затирки данной поверхности не подходят и употребляются только при производстве внутренних работ. Точнее будет сказать, что не сама терка не годится, а сеточка, заместо которой должен быть установлен наждак.

Затирка делается после того, когда смесь отлично засохнет. Напомним, что в солнечную и сухую погоду полное засыхание просит всего полдня. Но идеальнее всего отвести для засыхания целый денек, при всем этом выполняя работы на другом участке.

Если случится так, что во время затирки инструмент попадает на не засохшую смесь, то наждак здесь же будет нужно поменять, потому что он не станет нормально тереть.

Разглаживающий слой

Нанесение разглаживающего слоя также производится с помощью широкого шпателя (350 мм). Небольшим шпателем как и раньше накладываем смесь на большой, а потом разравниваем все это на стенке. Толщинка 2-3 мм, а слой необходимо наносить отдельными участками, потому что смесь отлично стыкуется.

Рекомендуется делать так, чтоб соединения армирующего и разглаживающего слоев не совпадали.

Виды консистенции и ее густота

Существует огромное количество производителей, предлагающих консистенции для фасада и внешних работ. Более известные из их: Крайсель, Мастер, Столит, Церезит, Экомикс, Токан. Любая из этих консистенций позволяет сделать высококачественный фасад. Но не стоит забывать о неких моментах, которые подвергнутся рассмотрению ниже:

Если в процессе утепления употребляются плиты ЭППС либо пенопласта, то на упаковке от консистенции должно быть обозначено «для пенополистирольных плит».

Есть универсальные консистенции, дозволяющие делать приклейку плит и создавать слой защиты. Также есть консистенции, предназначенные только для приклейки плит. Потому уточняйте эту информацию у торговца, потому что некие производители создают только универсальные консистенции, а некие – и те, и другие.

Как замесить и какой расход

Расход консистенции варьируется зависимо от степени выпуклости стенки и обычно составляет 4-6 кг на кв. м. Пропорции обычно указываются производителем на упаковке, но стоит придерживаться последующих советов:

  • Для приклейки плит лучше использовать более густую смесь, чем советует сам производитель. Если ее положить на шпатель, смесь должна быть похожа на желе: не разливаться и сохранять форму.
  • Приклейка сетки может выполняться боле водянистой смесью, чем та, что указана производителем. Густота определяется на практике методом подбора – сетка должна отлично влипать в нее, а процесс разравнивания должен происходить достаточно легко.
  • Для сотворения разглаживающего слоя идеальнее всего использовать смесь, которая еще жиже, чем смесь, применяемая для приклейки сетки. Но она не должна стекать со шпателя.

Затирка разглаживающего слоя

В этом случае операция производится точь-в-точь как и затирка слоя, к которому приклеена сетка. Употребляется та же терка с наждаком. Перед выполнением затирки разглаживающего слоя не стоит устанавливать новый наждак.

Грунтовка

Пере выполнением финальной отделки требуется погрунтовать фасад. Если планируется использовать декоративную штукатурку, то должна употребляться последующая соответственная грунтовка, на упаковке которой обозначено, что она создана для грунтования армированного слоя защиты. При рассмотрении данной грунтовки в ней будет наблюдаться нечто схожее на маленький песок.

Рекомендуемая марка – Церезит СТ 16. В тех случаях, когда не будет производиться декоративная штукатурка фасада, требуется использовать грунтовку типа Церезит СТ seventeen (песочек отсутствует) и краску.

Общие вопросы, касающиеся последовательности работ

Работать, выполняя отдельные участки, лучше до того шага, когда приклеенная сетка уже затерта. Другими словами разбивать на участки следует все работы, идущие до нанесения разглаживающего слоя. В некий момент весь дом будет оклеен сетью.

Потом стоит нанести разглаживающий слой (по участкам). Потом производится грунтовка, а уже после чего – финальная отделка.

Не запамятовывайте сделать доброкачественную систему водоотвода, чтоб на поверхность штукатурки попадало как можно наименьшее количество воды. Это дозволит сохранить симпатичный внешний облик, продлить срок службы теплоизолятора и сохранить его эффективность. Результатом будет высококачественное утепление и красивый вид дома!