Устройство фундамента — правила возведения

Каковы требования к фундаментной конструкции?

Фундаменты построек должны отвечать последующим главным требованиям:

владеть достаточной прочностью,

устойчивостью и морозостойкостью,

отлично противостоять воздействию грунтовых вод,

соответствовать по долговечности сроку службы строения и, естественно, быть экономными.

Цена возведения фундамента составляет около 10% цены строительства всего дома. Трудозатратность добивается 15%. Масса фундамента — до 20% общей массы строения.

Как приготовить закладку фундаментов?

До того как приступать к разработке траншей под фундамент, нужно выполнить последующие работы:

составить проект дома, включающий в себя смету и порядок производства работ;

выполнить разметку участка под строительство;

найти тип грунта, уровень грунтовых вод и глубину вымерзания.

По мере надобности осушить участок, уплотнить грунт, отвести талые и дождевые воды. Конкретно до строительства при помощи шпагата обозначают контуры фундамента. Траншеи отрывают конкретно до возведения фундамента, чтоб земля, высыхая, не осыпалась, и осадки не заливали их водой.

По мере надобности стенки траншей крепят опалубкой и ставят временные распорки.

Как размечается будущий фундамент?

Поначалу определяют оси конструкции. Потом при помощи отвеса отмечают точку А (угол дома), и от нее восстанавливают перпендикуляр, по направлению которого также натягивают шнур. От точки А отмеряют размеры стенок головного (точка В) и бокового (точка С) фасадов. Последнюю точку D (4-ый угол дома) определяют при помощи угольника.

Следует наметить не только лишь оси, да и обозначить ширину траншей. Корректность разметки дополнительно проверяется диагоналями. Если они равны, означает в плане вышел не просто параллелограмм, а конкретно прямоугольник. После разметки приступают к земельным работам. Профиль траншей находится в зависимости от их глубины и грунтов, в каких они отрываются.

Если глубина траншей не превосходит one м, их стены можно делать вертикальными.

Какой должна быть глубина заложения фундамента?

Она находится в зависимости от рода грунта, уровня грунтовых вод, глубины вымерзания. К примеру, для сухих грунтов глубина заложения должна быть более 0,5 м, а для влажных мелкопесчаных и глинистых — более глубины вымерзания. Обычно, закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины вымерзания. Существенно труднее строительство фундаментов в пучинистых грунтах, в особенности при их глубочайшем вымерзании. Во всех случаях для возведения таких фундаментов нужно использовать водо- и морозоустойчивые материалы, в том числе прочные бетоны.

В песках гравелистых, больших и средней крупности, также в крупнообломочных грунтах, глубина заложения фундамента не находится в зависимости от глубины вымерзания. Но все-же она должна быть более 0,5 м от планировочной отметки. Под внутренние стенки фундамент довольно заглублять на 0,5 м от уровня земли.

Как следует, глубина заложения фундамента должна соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который по своим качествам можно принять за естественное основание для данного строения.

Как прокладываются коммуникации через фундамент?

Если Вы собираетесь оставлять в фундаменте отверстия для коммуникаций, в опалубке нужно установить временные заглушки, которые убирают после созревания бетона. После прокладки труб зазор в отверстиях вокруг их следует заделать паклей и обмазать глиной вперемешку с битым стеклом (против мышей). В неких случаях коммуникации прокладывают еще до строительства фундамента.

Из какого материала закладывают фундамент?

Для возведения фундаментов употребляются разные материалы, такие как бутобетон, бутовый камень, бетон, кирпич, грунтоцемент, отвальные шлаки и т. п. В сухих песочных либо гравелистых грунтах при условии надежной защиты от размывания фундаменты можно устраивать из гипсобетона либо шлакобетона, также из кирпичного щебня. Любой из каменных материалов имеет свои особенные свойства. Познание параметров и отличительных признаков, указывающих на качество, поможет при их выборе и покупке.

Как приготовить высококачественный бетон для фундамента?

Бетон желательно готовить на цементе марки 300-400, используя в качестве заполнителя незапятнанный большой песок либо гранитный щебень.

Маленький песок с частичками глины и щебень из известняка либо кирпичного боя существенно понижают крепкость бетона даже при высокомарочном цементе. Состав бетона: одна часть цемента, три части песка, три-четыре части щебня. Воду добавляют с таким расчетом, чтоб пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить!) в опалубку с легким трамбованием. Чем жестче бетон, тем он прочнее.

При закладке фундаментов в особенности принципиально учесть, что долгое хранение цемента даже в сухом месте понижает его марку за 6 месяцев на 25%, за год — на 35-40%, за два года — приблизительно в два раза.

Зависит ли надежность и устойчивость фундамента от глубины его заложения?

Не совершенно. Вправду, вертикальные силы морозного пучения перестают действовать на подошву фундамента, заложенного ниже глубины вымерзания. Но касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности, могут вынуть и оторвать фундамент совместно с промерзшим грунтом.

В особенности это небезопасно в тех случаях, когда фундамент выполнен из кирпича либо маленьких блоков и на нем установлено легкое сооружение.

Как избежать выдирания фундамента боковыми касательными силами морозного пучения?

Снутри фундамента на всю его высоту закладывают арматурный каркас, агрессивно связывающий верхние и нижние части фундамента. В качестве арматуры употребляют железные стержни и проволоку поперечником 6-12 мм. Также можно использовать металлолом, к примеру старенькые водогазопроводные трубы либо уголки.

Основание фундамента делают расширенным в виде опорной площадки-анкера, не позволяющей вынуть его из земли при морозном пучении грунта. Данное конструктивное решение может быть более много воплотить при использовании железобетона.

Как избежать разрушения конструкции боковыми касательными силами, если фундамент кирпичный?

При строительстве фундамента из кирпича и маленьких блоков без внутреннего вертикального армирования его стенки делают наклонными — сужающимися наверх. Боковые поверхности фундамента кропотливо сглаживают и покрывают скользящим слоем — полиэтиленовой пленкой либо отработанным машинным маслом. Не считая того, поверхностный слой грунта вокруг фундамента утепляют шлаком, пенопластом либо керамзитом, что уменьшает местную глубину вымерзания грунта.

Этот комплекс мер уменьшает воздействие сил морозного пучения.

Есть ли обыкновенные конструкции фундаментов?

Простейшими являются фундаменты на песочной подушке, устраиваемые в непучинистых (недвижных) грунтах. Траншеи либо ямы отрывают в материковом (нетронутом) грунте на глубину 50-70 см. Песок укладывают слоями по 10-15 см, проливая каждый слой водой.

Не доходя 20-30 см до планировочной отметки, на уплотненный песок укладывают высшую часть фундамента из щебня, гравия, камня, кирпича на цементно-песчаном растворе либо бетоне. Заместо щебня можно использовать кирпичный бой отлично обожженного кирпича, также осколки шифера, керамики и бетонных изделий.

Как различаются конструкции фундаментов?

Зависимо от расчетных нагрузок фундаменты бывают ленточные, сплошные (плитные), столбчатые и свайные.

Как устраиваются ленточные фундаменты?

Они имеют вид непрерывных подземных стенок либо железобетонных перекрестных балок. В разрезе ленточный фундамент представляет собой прямоугольник. Ширина ленточных фундаментов под внешние стенки находится в зависимости от свойства грунтов. Она должна быть не меньше толщины стенки и более 40-50 см, если фундамент изготавливают из бута, кирпича либо шлака.

Хорошей является ширина, на five см превосходящая толщину стенки со штукатуркой.

Каким должно быть сечение ленточного фундамента?

Прямоугольное сечение фундамента по высоте допустимо только при маленьких нагрузках на фундамент и довольно высочайшей несущей возможности грунта. В большинстве же случаев приходится расширять подошву фундамента. Сечение фундамента с расширенной подошвой имеет форму трапеции.

Расширение подошвы не должно быть очень огромным воизбежание возникновения растягивающих и скалывающих напряжений в выступающих частях фундамента и образования в их трещинок.

Когда производятся бутовые фундаменты?

Их рекомендуется делать для построек со стенками из кирпича, глиняних камешков и других мелкоштучных материалов. Для таких стенок требуется непрерывная опора на всем протяжении. Принципиальной предпосылкой для выбора этого вида фундамента является наличие бутового камня как местного материала.

По мере надобности заглубления подошвы фундамента более чем на seventy см в нижней части рекомендуется устраивать подушку из большого песка, гравия либо щебня. Песочные подушки не следует использовать в макропористых грунтах. Во мокроватых грунтах песочные подушки нужно устраивать ниже глубины вымерзания грунта.

Когда делают бутобетонные фундаменты?

Они производятся в тех случаях, когда требуется более высочайшая несущая способность конструкции. Бутобетонная кладка состоит из бетона с добавлением 15-20% бутового камня (изюма). Она наименее материалоемкая и не просит завышенного расхода цемента.

Какие смеси используются для кладки фундаментов в сухих грунтах?

Можно использовать известковые либо глиняные смеси состава 1:5 (глина либо известь и песок). Перед кладкой первого ряда фундамента из кирпича либо камня следует уложить слой раствора шириной 3-5 см. На него — кирпич либо камень, потом кропотливо утрамбовать, чтоб не осталось пустот.

Как устанавливается неармированный фундамент?

При устройстве таковой конструкции на дно траншеи либо на песчаную подушку укладывают более большие постелистые бутовые камешки. Промежутки меж ними заполняют щебнем. После укладки первого ряда заливают раствор слоем в 15-20 мм. По этому слою укладывают 2-ой ряд камешков так, чтоб они перекрывали швы нижележащего ряда. Камешки следует устанавливать плотно, добиваясь их устойчивого положения.

Нельзя подсыпать под камешки щебенку, потому что она при эксплуатации измельчается, что может повлечь за собой разрушение фундамента. После укладки еще одного ряда промежутки меж камнями следует заполнить щебнем и веществом.

Как смотрится фундамент из грунтоцемента?

Фундаменты усадебных домов можно делать из грунтоцемента в виде монолита либо блоков, укладывая их на песчаную подушку. Грунтоцемент рекомендуется готовить из суглинков, супесей, лессовидных суглинков и лессов. Подзолистые, торфяные и почвенные грунты для этого неприменимы. Можно использовать последующий состав (в %) грунтоцементной консистенции: размельченный грунт — 75-77, цемент марки three hundred — 7-10, вода — 14-16.

При работе с грунтоцементом не следует допускать разрывов во времени более чем thirty минут меж укладкой каждого слоя. Если перерывы больше, на уложенном слое делают насечку. Потом продолжают работу.

Какова конструкция сборного фундамента?

Он состоит из 2-ух частей: подушки и железобетонных блоков прямоугольной либо трапецеидальной формы. Его строят на кропотливо утрамбованной песочной подготовке шириной one hundred fifty мм. При строительстве на слабеньких грунтах в сборных фундаментах для увеличения жесткости устраивают железобетонные пояса шириной 100-150 мм либо армированные швы шириной 30-50 мм.

Их располагают меж подушкой и нижним рядом фундаментных блоков, также на уровне верхнего обреза фундамента.

Какова малая ширина сборных фундаментов?

Расчеты демонстрируют, что ширину сборных фундаментов, монтируемых из больших блоков, следует принимать равной толщине надземных стенок, но более three hundred мм. Экономии строй материалов можно достигнуть, устраивая прерывающиеся фундаменты. Состоят они из отдельных блоков, уложенных не впритирку, как в ленточных фундаментах, а на расстоянии приблизительно 0,2-0,9 м друг от друга.

Промежутки меж ними засыпают грунтом.

Когда строят столбчатые фундаменты?

Столбчатые фундаменты имеют вид отдельных опор, устраиваемых под стенки, столбы либо колонны. Их употребляют при малозначительных нагрузках на фундамент, когда давление на грунт меньше нормативного (при строительстве легких низкоэтажных домов). Столбчатые фундаменты могут быть древесными, кирпичными, бетонными, буто- либо железобетонными.

Столбы ставят на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга. Неотклонима установка столбов в местах скрещения стенок, в углах дома, вдоль томных простенков и там, где сосредоточена большая нагрузка. Фундаментные столбы из бетона либо железобетона перекрывают железобетонными фундаментными опорами, на которых возводится стенка.

Как верно выложить столбы из кирпича либо бутобетона?

Столбы из кирпича либо бутобетона устраивают последующим образом. Поначалу копают яму размером 1х1х1 м. На дно укладывают подушку из песка. Если дно песочное, то сходу насыпают гравий либо щебенку, которую лучше пролить битумом либо застелить рубероидом в один слой.

Потом укладывают слой бетона и сглаживают его. Приблизительно через день, когда бетон «схватится», на этом основании выкладывают кирпичный столб, выводя его на 25-50 см над поверхностью земли. Применение силикатного кирпича для столбов неприемлимо.Перед засыпкой столб обмазывают битумом.

Каким образом возводятся бетонные столбы?

Самыми надежными являются бетонные столбы. До их возведения в центр бетонной подушки вмуровывают 3-4 арматурных прутка, кусочки толстой проволоки либо железные штыри. Как бетонная подушка затвердеет, сверху нее устанавливают опалубку.

При сколачивании щитов опалубки связывающие бруски не подрезают, а делают из их так именуемый замок на 1/3 высоты от основания. Укладывать бетон необходимо так, чтоб не было пустот либо раковин. В этих целях его трамбуют ломом либо жердью.

Для определения высоты столба употребляют шнур. На подходящем уровне забивают гвоздь (насквозь), после этого заливают нужное количество бетона. Столбчатые бутовые фундаменты более эффективны при инженерно-геологических критериях, требующих заложения подошвы на глубину от 1,5 до three м.

Как смотрится «столбчатый фундамент на сваях»?

Для этого необходимо выкопать котлован глубиной fifty см и обыденным садовым буром (18-20 см в поперечнике) пробурить скважину еще на one м вниз. Потом из рубероида скрутить гильзу и опустить ее в просверленное отверстие. Таким макаром, получится собственного рода опалубка, в которую и укладывают бетон.

После чего устанавливают внешную опалубку. Идеальнее всего выполнить опалубку в форме усеченной пирамиды, высотой менее one м. В данном случае ее не придется разбирать, потому что через день она просто снимется. Ее нужно сделать довольно крепкой, чтоб использовать при отливке всех столбов. Доски следует прострогать с внутренней стороны.

И тогда столбы получатся гладкими, и перед повторной установкой чистить опалубку будет легче.

Как устанавливают фундаменты из древесных стульев?

Фундаменты из древесных стульев устанавливают под легкие каркасные и древесные строения. Древесную породу для их лучше брать комлевую (сосновую либо дубовую) поперечником более twenty см и антисептированную (обмазанную битумом либо обожженную). Древесные стулья устанавливают на особые подкладки из пластинок либо брусьев шириной 10, шириной twenty и длиной 40-50 см. Они увеличивают устойчивость фундамента и наращивают площадь передачи давления на грунт. Стулья углубляют в землю более чем на one hundred twenty five см, устанавливая их по всему периметру строения на расстоянии 1-2 м один от другого.

При всем этом под каждым углом непременно должен стоять стул. После их установки необходимо засыпать ямы слоями по 15-20 см с кропотливой утрамбовкой. В два верхних слоя рекомендуется добавить щебень либо большой гравий. Фундаменты из сосновых стульев служат в среднем 6-7, а из дубовых — 12-15 лет.

Антисептирование либо обжиг удлиняет этот срок в 1,5-2 раза. В мировой практике известны примеры 400-летней жизни построек на древесных сваях.

Когда оправдано строительство сплошных фундаментов?

Сплошные фундаменты представляют собой железобетонную плиту, расположенную под площадью всего строения. Их устраивают в тех случаях, когда нагрузка на фундамент значительна, а основание слабенькое. Эта конструкция в особенности целесообразна по мере надобности защиты подвалов от проникания грунтовых вод. Существует также конструкция фундамента в виде цельных железобетонных плит, которые бывают безбалочными и ребристыми. Время от времени в основании встречаются старенькые засыпанные ямы, колодцы, случайные слабенькие прослойки грунта.

Во избежание неравномерной осадки эти места нужно расчистить и заполнить кладкой, тощим бетоном либо утрамбованным песком. При строительстве фундамента над этими местами укладываются армированные швы.

Какие аспекты рассматриваются при оценке надежности грунтов?

Грунты классифицируются по их свойствам, имеющим значения в областях внедрения. По утверждению профессионалов, для оценки технической пригодности грунтов имеют значение:

связность (сцепление), т. е. крепкость связи меж частичками грунта;

размер и форма частиц;

однородность состава;

коэффициент трения одной части массы грунта по другой (угол естественного откоса);

влажность и влагоемкость, т. е. наличие количества воды в грунте, и то ее наибольшее количество, которое грунт может принять (в процентах сухого веса);

водопроницаемость, водоудерживающая способность, т.е. способность грунта задерживать поглощенную воду вопреки действию сил, направленных на ее удаление, также размываемость, растворимость в воде, пластичность, сжимаемость и разрыхляемость.

Каковы различия в физических свойствах песка и глины?

Что именуется континентом?

Всякий грунт, способный по своим свойствам служить естественным основанием для возведения на нем нужного сооружения, именуется континентом. От континента требуется: достаточная крепкость; малая и равномерная сжимаемость; неразмываемость; достаточная мощность; невыветриваемость. Достаточная крепкость определяется соотношением меж весом сооружения, приходящимся на one см2 площади основания, и допустимым на такую же площадь данного грунта давлением.

Также следует учесть нрав нагрузки и глубину заложения фундамента.

Какие грунты для заложения фундаментов лучше?

Наилучшими грунтами являются скалистые сплошные и слоистые, также плотно слежавшиеся: скалистые обломочные, песочные крупнозернистые и плотные глинистые. Совсем неприменимы — растительная земля, торф, также всякого рода наносные и насыпные грунты.

Как песчанный грунт является надежным в средней полосе Рф?

Крепкость песочных оснований растет с повышением размера частиц песка. Малозначительные деформации при воздействии нагрузки испытывают пески средней крупности. На прочности больших и средних песков обводнение практически не сказывается. Маленькие же пески при увеличении влажности приметно теряют в этом показателе. Но самыми надежными являются основания, сложенные крупнообломочными грунтами, в каких большая часть массы приходится на частички поперечником выше two мм; если таких частиц меньше 50% — грунт песочный.

На их несущую способность не оказывает отрицательного воздействия наличие воды либо песочного заполнителя.

Почему нельзя строить фундаменты на супесях, суглинках, лессовидных грунтах и торфе?

Пылевато-глинистые грунты зависимо от содержания глинистых частиц делятся на супеси (3-10%), суглинки (10-30%) и глины (более 30%). Они все отличаются нестабильными механическими показателями, определяемыми пористостью и влажностью. С повышением последних, несущая способность таких грунтов понижается. С большенными трудностями связано устройство ленточных фундаментов на илистых грунтах, так как такие грунты владеют значительными пористостью и анизотропией. Лессы и лессовидные грунты в сухом состоянии довольно устойчивы в силу наличия крепких структурных связей.

Но при увлажнении эти связи нарушаются, и под нагрузкой таковой грунт проседает. Торф, представляющий из себя смесь глинистых либо песочных грунтов с растительными остатками, характеризуется неспешным развитием осадок, большой сжимаемостью и анизотропией. Не считая того, в торфе часто появляются среды, брутальные по отношению к материалам, из которых устроены подземные конструкции строения.

Что значит понятие «легкий — тяжелый» дом?

Тяжкий — это дом, на строительной площадке которого касательные силы пучения, способные действовать по боковой поверхности заглубленных ниже расчетной глубины вымерзания фундаментов, меньше веса дома. Легкий — это дом, на площадке которого касательные силы пучения больше веса дома. Из данных определений следует, что один и тот же дом может быть легким либо томным в зависимости: от климатической зоны, где он строится; от степени пучинистости грунтов; от термического режима дома; от конструктивных особенностей цокольной части дома.

К примеру, неотапливаемый дом в Столичной области может относиться к категории томных, а на строй площадках Новосибирска при тех же свойствах грунтов, но где нормативная глубина вымерзания равна 2,2 м и суммарные силы пучения больше, — к категории легких домов.

Для получения характеристик по другим регионам Рф нужно приведенный параметр по Столичной области поделить на 1,4 и умножить на нормативную глубину вымерзания рассматриваемого региона. Тогда расчетная глубина вымерзания основания неотапливаемого дома для Новосибирской области составит 1,54х2,2/1,4=2,42 м.

Умеренно ли промерзает грунт по периметру дома?

За зимний период с одной стороны дома может намести снега больше, чем с другой. Там, где снега больше, вымерзание и пучение меньше. У крыльца, гаража и меж ними, если в доме проживают, снег по дорожкам убирается часто, а если не проживают — временами. В этих местах вымерзание грунта может быть наибольшее.

В отапливаемых домах с цокольным этажом понизу могут находиться топочная, сауна. В местах их расположения примыкающий грунт вообщем может не вымерзать. Под внутренними фундаментами неотапливаемых домов грунт может вымерзать на огромную глубину, чем под внешними фундаментами при наличии снега.

Под внутренними фундаментами в отапливаемых домах грунт может совершенно не вымерзать. Если в отапливаемых домах имеются примыкающие веранда, терраса и гараж, то вымерзание под ними существенно больше, чем под внешними фундаментами отапливаемой части дома.

Каким должен быть фундамент, если грунт промерзает неравномерно?

В легких домах увеличиваются требования к пространственной жесткости фундаментов. Чем выше степень пучинистости грунтов, тем огромные требования предъявляются к пространственной жесткости и прочности фундаментов. Тут фундаменты из сборных блоков, имеющие низкие жесткостные свойства, неприменимы для внедрения.

В средне- и сильнопучинистых грунтах нужно устройство сборно-монолитных либо цельных железобетонных ленточных фундаментов в виде единой пространственной, жесткой рамы с включением в нее всех фундаментов, в том числе внутренних. Такая рама вместе с противопучинной подушкой нивелирует неравномерность деформаций пучения.

Как предохранить грунт от вымерзания, если зимой в силу тех либо других обстоятельств намечено строительство дома?

Для этого рекомендуется производить:

предварительное рыхление земли методом вспахивания, боронования;

засоление грунта;

покрытие поверхности теплоизоляционными материалами;

удержание снегового покрова.

Как разморозить грунт?

Есть два метода оттаивания промерзлого грунта:

внедрение солнечного тепла либо тепла воды;

сжигание твердого, водянистого либо газообразного горючего.

Самый дешевенький — сжигание твердого горючего (дрова) с следующей засыпкой костров опилками. Под воздушным покрытием дрова и опилки тлеют днями, «отпуская» тепло вниз и прогревая землю в глубину. При разработке промерзлых грунтов используют машины ударного деяния — отбойные молотки. Разработанные в зимнее время траншеи следует засыпать немедля.

Физические характеристики и аспекты надежности грунта.

Какие аспекты рассматриваются при оценке надежности грунтов?

Грунты классифицируются по их свойствам, имеющим значения в областях внедрения. По утверждению профессионалов, для оценки технической пригодности грунтов имеют значение:

связность (сцепление), т. е. крепкость связи меж частичками грунта;

размер и форма частиц;

однородность состава;

коэффициент трения одной части массы грунта по другой (угол естественного откоса);

влажность и влагоемкость, т. е. наличие количества воды в грунте, и то ее наибольшее количество, которое грунт может принять (в процентах сухого веса);

водопроницаемость, водоудерживающая способность, т.е. способность грунта задерживать поглощенную воду вопреки действию сил, направленных на ее удаление, также размываемость, растворимость в воде, пластичность, сжимаемость и разрыхляемость.

Каковы различия в физических свойствах песка и глины?

Сначала, они сводятся к последующему:

Пески в чистом виде имеют жалкую связь, глины владеют значимой связностью. Пески не пластичны, глины — пластичны. Пески практически немедля после приложения силы сжимаются, глины же под действием наружной нагрузки сжимаются очень медлительно.

В то же время степень сжимаемости песков ничтожна, глины сжимаются очень.

Что именуется континентом?

Всякий грунт, способный по своим свойствам служить естественным основанием для возведения на нем нужного сооружения, именуется континентом. От континента требуется: достаточная крепкость; малая и равномерная сжимаемость; неразмываемость; достаточная мощность; невыветриваемость. Достаточная крепкость определяется соотношением меж весом сооружения, приходящимся на one см. площади основания, и допустимым на такую же площадь данного грунта давлением.

Также следует учесть нрав нагрузки и глубину заложения фундамента.

Какие грунты для заложения фундаментов лучше?

Наилучшими грунтами являются скалистые сплошные и слоистые, также плотно слежавшиеся: скалистые обломочные, песочные крупнозернистые и плотные глинистые. Совсем неприменимы — растительная земля, торф, также всякого рода наносные и насыпные грунты.

Дома могут быть часто отапливаемые в зимний период и неотапливаемые (эпизодически отапливаемые либо с отложенным периодом постоянного отопления). Как это оказывает влияние на расчетную глубину вымерзания грунта в Подмосковье?

В неотапливаемых домах расчетная глубина вымерзания грунтов возрастает по сопоставлению с нормативной в 1,1 раза. В Подмосковье в данном случае заглубление фундаментов обычно принимается равным 1,6 м. Если дома отапливаемые, то расчетная глубина вымерзания меньше либо равна нормативной (зависимо от особенностей конструкции цокольной части и температуры в доме). К примеру, при температуре в бесподвальном доме не ниже +15°С и устройстве утепленных полов по цокольному перекрытию расчетная глубина вымерзания грунтов у внешних фундаментов составляет 1,1 м, при температуре не ниже +10°С — 1,26 м, при температуре zero — +5°С — 1,4 м. В отапливаемом доме с теплым подвалом либо техническим подпольем при температуре в нем не ниже +15°С расчетная глубина вымерзания грунтов у внешних стенок подвала либо фундаментов составит 0,7 м.

Когда целенаправлено применение противопучинных подушек?

Противопучинные подушки рекомендуется использовать при высочайшем уровне грунтовых вод, на пониженных участках и участках, имеющих значимый уклон там, где отсыпкой грунта целенаправлено увеличение уровня планировочной поверхности площадки дома. Вокруг фундаментов отсыпка делается непучинистым грунтом.

Такое поднятие уровня планировочной поверхности в ряде всевозможных случаев имеет существенное значение для обеспечения надежности и экономичности фундаментов. На пониженных участках отсыпкой, следующей планировкой и устройством ливнестоковой системы обеспечивается отвод ливневых и паводковых вод от дома на периферию участка.

На участках с уклоном отсыпкой обеспечивается однообразная глубина вымерзания пучинистых грунтов под фундаментами в различных частях дома. Миниатюризируется глубина вымерзания пучинистого грунта и, как следует, снижается степень пучинистости промерзающего основания. При высочайшем уровне грунтовых вод отсыпкой достигается снижение их уровня от планировочной поверхности. Становятся более подходящими условия для устройства цокольного этажа, технического подполья, погреба.

Миниатюризируется объем вынимаемого грунта, в бесподвальном варианте он может сводиться к снятию злачного слоя грунта в местах расположения фундаментов и дернового слоя под отмосткой.

Какую функцию делает цоколь строения?

Для защиты стенок от воды в высшей части фундамента устраивается цоколь. Он должен быть крепким, устойчивым к атмосферным и грунтовым водам. Потому цоколь выкладывают из крепких морозоустойчивых материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементным веществом.

При ленточных фундаментах цоколем обычно является его высшая часть, выступающая над поверхностью земли, при столбчатом — стенки, устраиваемые меж столбами либо над столбами.

В цоколе непременно устраивают продухи для проветривания подполья либо вентиляции подвала.

По отношению к внешней стенке цоколь может быть выступающим, западающим либо находиться с ней в одной плоскости. Какой лучше?

Более эффективен западающий цоколь, который позволяет укрыть водоизоляционный слой от механических и атмосферных воздействий. Он обеспечивает сток дождевой воды со стенок и не просит устройства слива. Цоколь, находящийся в одной плоскости со стенкой, оставляет открытым водоизоляционный слой. Более удобный и долговременный — цоколь из цельного бетона.

Штукатурка цоколя либо облицовка плитками не всегда долговечны и эффективны вследствие воздействия на их воды.

Внешней поверхности бетонного либо железобетонного цоколя лучше придавать различную фактуру во время заливки бетоном, а не при помощи следующей доработки (обычно, декоративная обработка цоколя в предстоящем просит повторяющегося ремонта и восстановления).

Как устроить цоколь на столбчатом фундаменте?

При строительстве дома на столбчатых фундаментах цоколь изготавливают в виде перемычки меж столбами, армированной металлическими стержнями 8-12 мм поперечником. Таковой цоколь не должен конкретно опираться на грунт. Меж цоколем и грунтом в промежутках меж опорами следует оставлять свободное место в 10-15 см.

При неверном решении цокольного узла может деформироваться не только лишь сам цоколь, да и все расположенные выше конструкции. По этой причине не рекомендуется устраивать цоколи либо забирки меж столбчатыми опорами легких сооружений.

Что такое забирки?

Это один из простых видов цоколя, представляющий из себя тонкие стенки меж столбами фундамента, утепляющие подпольное место и предохраняющие его от воды, снега и холода. В большинстве случаев забирки делают из такого же материала, что и столбы. Ширина бутовой забирки должна быть более forty см, кирпичной — более чем в один кирпич.

Заглубляют забирку на 30-50 см. В глинистых грунтах под ней должен быть слой утрамбованного песка (песочная подушка) шириной более fifteen см. Забирку лучше оштукатурить. Для утепления забирку со стороны подполья подсыпают шлаком либо песком.

Использовать для этой цели землю не рекомендуется, потому что это может привести к образованию в доме сырости и загниванию полов.

С каждой стороны дома в цоколе, забирке либо завалинке делают хотя бы по одному вентиляционному отверстию размером более 14х14 см. С пришествием холодов их закрывают древесными щитами либо кирпичом, обмазывая глиной.

Какой должна быть отмостка?

Для отвода от дома стекающей с крыши воды и защиты фундамента от проникания поверхностных вод устраивают отмостку.

Отмостка должна быть шириной более seven hundred мм и на two hundred мм обширнее карниза, чтоб вода, стекающая с крыши, не размывала грунт и не застаивалась под домом. На просадочных грунтах ширина отмостки должна быть более one м и более three hundred мм обширнее засыпаемых пазух фундамента. Отмостку устраивают с уклоном one : 5. Она должна состоять из подстилающего слоя и водонепроницаемого покрытия.

Для покрытия используют бетон шириной более eighty мм. Вокруг фундамента снимают растительный грунт на глубину 10-15 см и закладывают слой мягенькой глины, которую отлично уплотняют. Не считая бетона, отмостки также делают из щебня, гравия, булыжного камня, бетонных плит и т.п.

По краю отмостки лучше устроить водоотводную канавку, дно и стены которой выкладывают из камня либо бетонируют технологии устройства фундаментов.

Какой материал употребляется в бутовой кладке?

Бутовая кладка — это кладка из природных камешков неверной формы, имеющих две приблизительно параллельные поверхности (постели). Для таковой кладки используют известняк, песчаник, ракушечник, туф, также булыжный камень (для возведения фундаментов построек высотой до 2-ух этажей).

Что такое плинтовка камешков?

Применяемые в строительстве бутовые камешки обычно имеют массу до thirty кг. Камешки большей величины за ранее раскалывают на более маленькие. Этот процесс именуется плинтовкой.

Сразу с плинтовкой скалывают острые углы камешков — делают приколку камешков, подгоняя их форму под параллелепипед.

Для плинтовки камешков используют прямоугольную кувалду массой 4,8 кг, а для обработки камешков — молоток-кулачок массой 2,3 кг , которым скалывают острые углы. Тем же инвентарем осаживают и расщебенивают бутовый камень при кладке.

Каковой принцип расположения камешков в бутовой кладке?

Для обеспечения перевязки при бутовой кладке подбор и размещение камешков в верстовых рядах и в забутке делают так, чтоб камешки можно было укладывать попеременно: то длинноватой стороной — ложками , то недлинной — тычком . Как следует, в каждом ряду кладки поочередно чередуются тычковые и ложковые камешки как в милях, так и в забутке. В смежных рядах над тычковыми укладывают ложковые камешки, а над ложковыми — тычковые. Таким методом обеспечивают перевязку швов бутовой кладки.

Как быть, если камешки очень разнятся по величине?

Необязательно дробить все камешки. Камешки при кладке подбирают и подгоняют так, чтоб по способности сделать схожую высоту ряда кладки в границах от twenty до twenty five см и горизонтальность швов. При всем этом можно укладывать по два-три тонких камня в одном ряду кладки, а некие большие камешки могут заходить в два смежных ряда кладки. Бутовую кладку делают последующими методами:

«под лопатку»;

«под залив»;

с применением виброуплотнения.

Каковы требования к кладке фундаментов «под лопатку»?

Кладку «под лопатку» делают горизонтальными рядами шириной по twenty five см с подбором и приколкой камешков, расщебенкой (наполнением) пустот и перевязкой швов.

1-ый нижний ряд укладывают по приготовленному основанию насухо из больших постелистых камешков, обращенных постелью вниз. Чтоб камешки плотно прилегали к основанию, их осаживают трамбовкой. Потом пустоты меж ними заполняют маленькими камнями либо щебнем и заливают водянистым веществом (при осадке конуса thirteen — fifteen см) до наполнения всех пустот меж камнями. Расщебенку уплотняют также трамбованием. Дальше кладку ведут порядно, соблюдая перевязку на пластичном растворе.

Подвижность раствора для кладки должна соответствовать погружению эталонного конуса на 4-6 см.

В каком порядке выкладывают бутовые фундаменты «под лопатку»?

Каждый следующий ряд начинают с укладки верст. Перед строительством внутренней и внешней версты на углах, пересечениях и через каждые 4-5 м на прямых участках стенки укладывают на растворе маячные камешки. По ним с обеих сторон кладки натягивают причалки, по которым инспектируют горизонтальность ряда и прямолинейность лицевой поверхности фундаментов и стенок. Камешки для верстовых рядов, подобранные по высоте, поначалу выкладывают насухо, чтоб отыскать более устойчивое положение в кладке.

Потом камень приподнимают, настилают слой раствора шириной 3…4 см и устанавливают камень совсем, осаживая его молотком.

Как делается забутка бутовых фундаментов?

Уложив версты, приступают к наполнению забутки. Раствор подают лопатой и расстилают с избытком, чтоб при укладке камешков он выдавливался в вертикальные швы меж камнями. Забутку можно делать из камешков всех размеров и формы с плотной посадкой (без качания) на кровать и с соблюдением перевязки, чередуя тычки с ложками.

Для более плотной посадки камешки осаживают трамбовкой либо молотком. Нужно смотреть за тем, чтоб камешки не соприкасались вместе без раствора, потому что это существенно понижает крепкость кладки.

После укладки забутки делают расщебенку кладки, осаживая щебень и маленькие камешки в раствор слабенькими ударами молотка. Поверхность уложенного ряда кладки сглаживают, добавляя раствор только в углубления меж камнями. Последующие ряды кладки делают в той же последовательности.

Как делают кладку фундаментов «под скобу» и «под залив»?

Кладку «под скобу» употребляют при строительстве простенков и столбов. Эта кладка — разновидность кладки «под лопатку», ее делают из камешков схожей высоты, подбираемых при помощи шаблона.

Кладку «под залив» делают из рваного бута либо булыжника без подбора камешков и выкладки верстовых рядов. Для этого в траншеях после окончания земельных работ делают опалубку. Если грунт плотный, то при глубине траншей до 1,25 м можно вести кладку и без опалубки враспор со стенами траншеи.

1-ый слой бутового камня высотой 20-25 см укладывают на сухое основание без раствора враспор со стенами и уплотняют трамбованием. Потом заполняют все промежутки маленьким камнем и щебнем. Уложенный слой заливают водянистым веществом так, чтоб все пустоты были заполнены.

Следующую кладку ведут таким же образом горизонтальными рядами высотой 20-25 см, заливая веществом каждый ряд кладки.

Бутовая кладка «под залив» допускается только для фундаментов построек высотой до ten м и только при строительстве на непросадочных грунтах. Какова разработка кладки фундаментов с применением виброуплотнения?

Камешки укладывают в таковой последовательности: 1-ый ряд — насухо, пустоты меж камнями заполняют щебенкой, а потом расстилают раствор слоем 4…6 см, устанавливают площадочный вибратор и уплотняют кладку до того времени, пока раствор не закончит просачиваться в кладку. Дальше укладывают на растворе последующий ряд камня методом «под лопатку», покрывают его веществом и вновь уплотняют. Такая кладка делается в опалубке либо враспор со стенами траншей в плотных грунтах.

Что такое гигантская бутовая кладка?

Для сотворения декоративной поверхности используют циклопическую кладку, которую делают методом «под лопатку». В лицевую поверхность кладки укладывают специально подобранные камешки, располагая их в вертикальных рядах так, чтоб сделать набросок из швов меж ними. Эти швы делают также выпуклыми (шириной 2-4 см) и расшивают.

Для кладки углов при всем этом употребляют грубо отесанные камешки, перевязывая их с кладкой стенки.

Бутовая кладка фундаментов — работа трудозатратная, связана с поднятием тяжестей. Каковы правила техники безопасности?

До начала и во время кладки фундаментов часто инспектируют крепкость креплений стен траншей и котлованов.

При отсутствии креплений в траншеях и котлованах либо при креплениях, не рассчитанных на огромные нагрузки, материалы и катальные ходы располагают за пределами призмы обрушения грунта. Расстояние от бровки откоса либо креплений траншеи (котлована) до штабелей материалов определяет мастер либо прораб.

Сбрасывать камешки в траншею не допускается. Камень подают по желобам; в это время в траншеях не должно быть рабочих.

При работе в траншеях либо котлованах смотрят, чтоб бровки на ширину более fifty см были освобождены от материалов.

Крепления стен котлованов и траншей убирают по мере возведения фундаментов. Нижние распорки снимают только после установки верхних; сразу вынимают по высоте только одну либо две крепежные доски, по другому грунт может обвалиться.

Для спуска рабочих в траншеи (котлованы), также для подъема их на подмости устанавливают стремянки шириной 0,75 м либо приставные лестницы с перилами. Зимой их часто очищают от наледи и снега.

Вероятна ли зимняя кладка фундаментов из рваного бутового камня?

Кладку фундаментов из рваного бутового камня методом замораживания допускается создавать при применении смесей с хим добавками для построек высотой до 3-х этажей. При всем этом кладку необходимо вести враспор со стенами траншей методом «под лопатку», а при кладке стенок подвалов их внутреннюю поверхность раскрепляют на период оттаивания опалубкой с подкосами.

Растворная смесь с добавками в момент укладки обязана иметь температуру не ниже 5°С. Замерзший, а потом отогретый жаркой водой раствор использовать воспрещается.