Как я выстроил для себя термодом

Начну с того, почему при выборе материалов и технологий я тормознул на термодоме. Сначала это дешевизна материалов, сравнивая с постройкой дома таких же размеров как из кирпича, так и из пеноблоков. В моем случае, сравнивая сметы по одному и тому же проекту, но из различных материалов, экономия составила около 10% от общей цены материалов. Последующая причина — простота монтажа. Для постройки термодома не непременно владеть какими-то особыми способностями.

Процесс стройки припоминает сборку детского конструктора Лего, с поправкой на масштаб. А вот выстроить дом из кирпича, не будучи каменщиком — нереально.

Одна из главных обстоятельств, которая завлекает людей к технологии "термодом" — это низкая теплопроводимость. Что из себя представляет стенка термодома в разрезе? Это цельная железобетонная плита, облицованная с 2-ух сторон пенополистиролом.

А пенополистирол — это красивый теплоизолятор. 10 см пенополистирола в термодоме (по 5 с каждой стороны, снаружи и снутри) по своим теплосберегающим свойствам соответствуют кирпичной стенке метровой толщины.

Очередной бесспорный плюс термодома — это вес стенки.Стенка термодома весит приблизительно вдвое легче кирпичной стенки, а означает под термодом необязательно заливать мощнейший фундамент, что снова позволяет сберечь как на времени, так и на денежных издержек. Кстати, о времени — строительство термодома занимает меньше времени, чем строительство аналогичного дома из кирпича.

В общем, перечислять плюсы термодома можно длительно, я тормознул на главных принципиальных для меня, интересующиеся же цифрами могут отыскать информацию у производителей.

Сейчас о материалах, нужных для строительства.

Сначала, это конкретно термоблоки. Выбору термоблоков следует уделить тщательное внимание.

Во-1-х, следует направить внимание на крепкость и плотность. Дело в том, что многие фирмы-производители термоблоков обыденно приобретают в Европе списанное оборудование с засоренными пресс-формами, и к тому же сберегают на сырье. Термоблоки от таких горе-производителей практически разваливаются в руках, не имеют точной геометрии.

Во-2-х, различаются замки у термоблоков. Их всего два типа — "шип/паз" и особый шестигранный замок. Я бы рекомендовал последний тип замка, потому что очень нередко термоблоки первого типа в процессе застывания бетона несколько разъединяются и образуют щели. А щели — это мостики холода.

И чем больше таких мостиков, тем меньше дом соответствует собственному наименованию.

Ну и последнее — геометрия блоков. Есть обыденные метровые блоки, рядовые и торцевые. А есть ещё и угловые, Г-образной формы, также полукруглые, для эркеров и иных криволинейных конструкций. Я бы порекомендовал брать блоки всех форм (полукруглые по мере надобности).

Из обыденных метровых блоков также можно и углы вязать, и криволинейные конструкции собирать. Но для неподготовленного человека с обычным инвентарем такая сборка создаст огромное количество заморочек в подгонке блоков и предстоящей отделке стенки.

Последующий нужный материал — это арматура. Я бы рекомендовал брать арматуру ф12. Ее совершенно точно хватит для тех нагрузок, которые могут появиться при эксплуатации обыденного одно- либо двуэтажного дома площадью этажа до two hundred метров.

Дальше, это цемент, лучше портланд марки М-400, щебень фракции 0,25 и песок.

Сейчас о самом строительстве.

У меня был участок с ветхим домиком. Домик решено было снести и на его месте выстроить обычный двуэтажный дом. Так как участок маленькой, то размеры дома должны были составлять ten на ten метров.

Потому что под старенькым домом был подвал, то в процессе сноса и разборки образовался маленький котлован глубиной около 2-ух метров. Его я решил использовать как задел для цокольного этажа.

Работали мы весь цикл втроем, взаимно подменяя друг дружку.

Фундамент мы решили делать сплошной плитой. Поначалу мы выровняли дно котлована и его стены, на дно вываливали около 10 кубов гран шлака, разровняли его и немного утрамбовали. Поверх застелили полиэтиленовую пленку, собрали опалубку и связали арматуру под заливку плиты. Плита у нас вышла квадратной, исходя из размеров дома со сторонами eleven метров. Заливали готовым бетоном, на плиту шириной forty см у нас ушло практически fifty кубов бетона.

Разделались за денек, разровняли и накрыли пленкой. В течение месяца раз в день обильно заливали плиту водой.

Плита выстаивалась около 2-ух месяцев — все это время я использовал с толком — заканчивал проект, закупал и свозил на объект нужные материалы, заблаговременно увязывал арматуру плюс подгадывал с отпуском.

Сейчас сам процесс.

Сначала следовало провести разметку осей грядущего дома, что я удачно провел с помощью лазерного нивелира. В осевых точках вбил арматуру и натянул меж ними шпагат. По всей длине периметра верно по оси в плиту были вбиты полутораметровые отрезы арматуры с шагом в fifty см, а в углах и просветах грядущего дома — по четыре арматуры, увязанные меж собой с шагом в восемь см.

Потом по оси был собран 1-ый ряд блоков, и в него по всей длине были уложены связанные с шагом восемь см две арматуры. После точного выставления термоблоков по уровню, по горизонтали и вертикали (кое-где пришлось подкладывать вставки под блок, кое-где напротив надрезать), этот ряд был залит бетоном. Бетон мешали бетономешалкой в таком соотношении: одно ведро цемента, три ведра песка, 5 ведер щебня.

По смеси бетон не должен быть очень густым, по другому он не заполнит все полости термоблока, и не должен быть очень водянистым, по другому он стремительно расслоится на твердую и водянистую фракции, а это в предстоящем скажется на его прочности.

Также мы при изготовлении бетона добавляли в каждый замес мало фибры (Волокно армирующее полипропиленовое, ВАП). Умеренно распределяясь в растворе фибра дополнительно армирует весь объем.

Установка блоков и заливка ряда заняла у нас 5 часов. Мы его оставили на день. В предстоящем мы раз в день проливали по два ряда блоков — больше было нельзя, потому что блоки бы просто не выдержали давления бетона, и если б не полопались, до совершенно точно деформировались бы.

Разработка была ровно таковой же: собирался ряд, в него прокладывалась по периметру арматура, по мере роста стенки довязывалась и вертикальная арматура. Когда мы вышли на нужную высоты стенки, то последний ряд заливали не как все. Блоки были выставлены по всему периметру, а потом с помощью лазерного нивелира мы обусловили и отметили горизонтальный уровень.

Лишнюю часть блоков срезали по отметке с помощью обыкновенной ножовки. Ну а потом доложили горизонтальную арматуру и залили бетоном, а после его застывания торчащие кусочки вертикальной арматуры срезались подчистую.

Итого заливка 1-го этажа высотой три метра у меня заняла двенадцать дней.

Перед тем, как укладывать плиты перекрытия, нужно было дать стенке отстояться дней 10. Это время я издержал на внешнюю гидроизоляцию. Стенки цокольного этажа будут засыпаться грунтом, и хоть на стенке у меня и был слой пенополистирола, но я решил перестраховаться, и все стенки снаружи промазал водоизоляционной мастикой.

Раздельно обрисовывать установка плит перекрытия нет особенного смысла, остановлюсь лишь на том, что перед монтажом каждой плиты нужно обильно нанести жирный цементный раствор на стенку в месте, где ляжет плита, и аккуратненько ее опускать, следя, чтоб плита легла точно в данное место и при всем этом нигде не разорвала слой пенополистирола.

Желаю ещё отметить, что перекрытия необязательно должны быть бетонными — это могут быть швеллера либо балки, обшитые доской. Древесный пол весит еще легче бетонного и, соответственно, вся конструкция дома выходит легче. Я тормознул на плитах, так как не возжелал слышать повсевременно топот над головой от древесного пола.

Следующие этажи собираются по этой же схеме: забивание арматуры по осям в плиту, сборка рядов и заливка их бетоном. Потом обрезка блоков и вертикальной арматуры в уровень по высоте и установка плит перекрытия.

На что еще хотелось бы направить отдельное внимание.

Многие пропускают в стенке канализационные, водопроводные либо отопительные магистрали. Я бы категорически не рекомендовал делать это по той обычный причине, что если вдруг что-то случится с трубой, то для ремонта для вас позже придется разбивать стенку, плюс проводить потом новый установка, и уже снутри. Единственно, зачем я использовал прокладку труб в стенке — это для получения каналов вентиляции.

Потому что я строил двуэтажный дом, то мне нужна была лестница снутри. Потому в том месте, где она должна будет находиться, мы не положили плиту перекрытия, а пролили ее потом персонально, подходящей формы и размера. Собрали опалубку из ОСБ, снизу сделали подпорки из досок и брусьев, армировали и залили.

Еще аспект. По технологии, над просветами нужно оставлять до плит перекрытия минимум два блока в высоту. Но так как я местами делал панорамные окна, то у меня вышло бросить над некими просветами всего ряд блоков.

Потому мне пришлось усиливать эти просветы с помощью железных уголков, вываривая замок по обеим сторонам оконных откосов.

Но вернемся к нашей коробке дома. Все три этажа (цокольный плюс два) мы выстроили чуток больше чем за два месяца. Оканчивающий ряд последнего этажа просит некого специфичного приема, в отличии от предшествующего окончания стенок. А конкретно — блоки все так же обрезаются по уровню, но вертикальная арматура обрезается не под ноль, а с выступом 10 см.

В предстоящем на нее садится мауэрлат.

Сейчас о кровле. Делал я ее ломаной, накрывал листами QSB, а сверху наплавлял мягенькую черепицу. Изнутри был стандартный пирог — ветробарьер, паробарьер, минеральная вата. Крыша делалась месяц

Так как чердак не планировался быть жилым, то перекрытия я не делал. От стропил опустили спицы и на их подвесили гипсокартонный потолок.

Снаружи и изнутри отделка стенок происходит идиентично — штукатурка по стеклосетке. Естественно, что перед нанесение штукатурки нужно сделать штробы в стенках для электрики, труб отопления и сантехники. Тут проявится очередной плюс термодома — делать штробы в пенополистироле одно наслаждение, сравнивая с этим же кирпичом.

Но проявится и минус — в тех местах, где будет висеть что-то тяжелое, нужно будет вырезать пенополистирол и укреплять в эти ниши древесные закладные.

На этом коробка дома завершена, можно вставлять окна и заниматься внутренней отделкой. Весь процесс строительства 3-этажного дома занял немногим более 4 месяцев.

На этом все, успешных для вас строек!

термодом one - Размер 58,45К, Загружен: 0